Если нет технической или финансовой возможности заказать бурение скважины на воду с помощью бурильной машины, но есть желание и необходимость всё-таки эту самую скважину пробурить, то с этой задачей вполне можно справиться самостоятельно

Многие владельцы загородных домов устанавливают у себя систему автономного водоснабжения. Подключение насосной станции к скважине проще осуществить, если скважина будет пробурена максимально близко к дому. Для защиты обсадной и наружной труб водопровода необходимо прокопать траншею глубиной ниже уровня промерзания грунта принятого для данной местности. Если этот уровень находится ниже верхнего уровня грунтовых вод, то трубы обкапывают до соответствующей отметки.

Инструменты и материалы.

Для выполнения работ нам потребуется насосная станция с эжектором, штыковая лопата, перфоратор, сварочный аппарат, монтажный нож, ножовка по металлу, газовый ключ, полиэтиленовые трубы, электрический провод, монтажная пена, строительный скотч. В фундаменте пробивается отверстие. Уровень ввода трубы в дом не должен вызывать резких перепадов по высоте и изгибов трубы.

Установка станции

Подключение насоса к скважине начинают с установки самой станции. Наиболее оптимально будет разместить, станцию в подвальном или цокольном помещении. Ее помещают на некотором возвышении для защиты от возможного подтопления. Каркас для этого возвышения можно изготовить из обрезков металла и соединить при помощи сварки. Основное требование к подставке — надежность закрепления на ней насосной станции. Саму станцию необходимо расположить таким образом, чтобы она не касалась стен. Крепеж станции к подставке осуществляется при помощи болтовых соединений.
 

 Если нет технической или финансовой возможности заказать бурение скважины на воду с помощью бурильной машины, но есть желание и необходимость всё-таки эту самую скважину пробурить, то с этой задачей вполне можно справиться самостоятельно.

В качестве альтернативы специализированным бурильным машинам существуют компактные разборные установки для самостоятельного бурения скважин. Такие установки разбираются при транспортировке, а на месте бурения скважины быстро устанавливаются, бурение с помощью такой установки может осуществлять один человек. Однако стоимость таких установок сопоставима (а то и превосходит) стоимость заказа услуг бригады бурильщиков, поэтому если планируется бурить единственную водозаборную скважину для водоснабжения своего загородного дома, то покупать такую установку нет никакого смысла (по крайней мере, с финансовой точки зрения). Зато есть смысл сделать установку для бурения своими руками. Бур для скважины своими руками сделать вполне возможно самому. Главное определиться, делать ли ручной бур своими руками или специальную установку. О том, как сделать бур своими руками мы расскажем в одной из следующих статей. Сейчас остановимся на буровой установке.

Одним из вариантов такой установки является установка для самостоятельного ударно-канатного бурения. По сравнению с бурением с помощью ручного бура (см. «Бурение скважины на воду вручную»), ударно-канатное бурение скважины на воду имеет несомненный плюс: для подъёма и опускания бура используется трос, а не бурильные штанги, которые при каждом подъёме приходится разбирать и затем собирать при спуске. Еще одно достоинство этого метода перед ручным бурением – это возможность бурить любые грунты, в том числе каменистые.

Ударно-канатный метод бурения заключается в том, что забивной стакан поднимают над забоем и отпускают, стакан врезается в дно скважины и захватывает грунт. Забивной стакан представляет собой трубу, к верхней части которой крепится трос, а нижняя часть стакана имеет режущую кромку. В боковой поверхности стакана делают прорезь, чтобы было легче извлекать из него грунт. Чтобы увеличить силу удара, стакан утяжеляют, устанавливая в его верхней части ударную штангу.

Для ударно-канатного бурения необходима вышка, лучше всего её делать в виде треноги. Своими руками треногу можно сварить из труб, если нет сварочного аппарата, то можно сделать её и из деревянных брусьев или брёвен. Высота вышки, разумеется, должна быть больше длины забивного стакана, чтобы его можно было полностью поднять на поверхность. На вершине треноги размещают блок, через который проходит трос. Самый простой инструмент для подъема забивного стакана с помощью троса – это ворот (как у колодца). Сделать его своими руками из простого бревна не составит труда. В центр торца бревна в обеих сторон забивается металлическая ось, в роли которой может выступать толстый стальной пруток или труба. Чтобы облегчить это забивание сначала в бревне сверлят отверстие меньшего диаметра, чем забиваемая ось. Затем к одной из осей приваривают ручку – отрезок тех же трубы или прутка, изогнутый в форме буквы «Г». Чтобы предотвратить проворачивание оси внутри бревна, на забиваемом конце оси делают уши. Ворот можно закрепить между двумя ногами треноги. Один конец троса крепится к забивному стакану, другой – на ворот. При вращении ворота, трос наматывается на него, и забивной стакан поднимается.

Прежде всего, в месте бурения скважины на воду роют шурф – яма размерами 1,5 на 1,5 метра и глубиной 1,5-2 метра. Это нужно для того, чтобы предотвратить обрушения в скважину сыпкого верхнего слоя почвы. Стены шурфа обделывают досками, чтобы они не осыпались, затем над местом бурения устанавливают вышку.

Забивной стакан крепится на трос, поднимается на метр-полтора вверх и сбрасывается, забивной стакан врезается в дно скважины и углубляется на некоторую глубину. Часть грунта оказывается в его полости. Если грунт достаточно плотный, то силы трения не позволяют грунту высыпаться из забивного стакана, когда его поднимают вверх. Когда забивной стакан заполняется грунтом, его поднимают на поверхность и очищают. Затем процедура бурения повторяется. Если грунт сыпучий (например, сухой песок), то для бурения используется желонка, которая в отличие от стакана имеет обратный клапан, удерживающий грунт внутри.

Чтобы предотвратить обрушение скважины, одновременно с бурением в скважину опускают обсадные трубы. Это необходимо для прохождения слоёв сыпучего грунта или водоносных слоёв. Чтобы вода из водоносного слоя не заливала скважину и не препятствовала дальнейшему бурению, водоносный слой перекрывают обсадной трубой. Если в процессе бурения нет сыпучих грунтов и нет промежуточных водоносных слоёв, то ставить обсадные трубы можно по окончании всего бурения.

Бурение каменистого грунта

Для бурения каменистого грунта вместо забивного стакана используют буровое долото. Удары долота разрушают и измельчают каменистую породу, а мелкие частицы затем удаляют из скважины с помощью желонки.

При достижении нужного водоносного слоя бурение скважины продолжают до его конца, водоносный слой нужно пройти полностью, чтобы обеспечить максимальный приток воды в скважину. Затем можно приступать к обустройству скважины: установке фильтра, обсадных труб, прокачке скважины.

Прелесть метода ударно-канатного бурения заключается в его простоте: имея необходимые инструменты (дрель, болгарка, кувалда, сварочный аппарат, которые, наверняка, есть в арсенале самостоятельного строителя), все приспособления для бурения можно сделать своими руками. Бурение скважины на воду этим методом также можно вести самостоятельно, и теоретически так можно самому пробурить скважину любой глубины.

Читайте подробнее о Гидробурение скважин своими руками.

Советы

Задача: Есть идея пробурить скважину вручную на своём участке... Скважина только для полива, да и то не очень частого и обильного.

Исходные данные: средняя глубина колодцев в округе 5-7 колец
Планируется сделать вот как:
- ледовым буром (диаметр или 110 или больше) буриться на глубину до 10м.
- установить обсадные трубы из пластика
- установить фильтр на дно
- установить погружной насос (Малыш, Ручеёк, Водолей... пока не выбрал)
Вопросы:
1. Как вам идея?
2. Как оперделить, что дальше бурить не надо?
3. Какие и самое главное где... приобрести обсадные трубы.?
Сейчас пока в голове сидит использование канализационных пластиковых труб,
но у них диаметр всего 100 мм.
10.08.07 #1
             
Решение: 
 
Для свершения этого проекта надо: 
-комплект труб 1" х1,5 м - 5-6 шт.;
-фильтр с конусом (желательно из нержавейки)- 1 шт; 
-муфты дюймовые стальные - 6-7 шт.;
-"баба" для забивания-1 шт.;
-помощник для забивания -1/2 чел.;    
- бур садовый со сменной/длинной ручкой - 1 шт.
 
По мелочи: ... 
-пенька, 
-масляная красочка, 
-газовые ключи -2 шт.
-лейка с водой  
 
для извлечения воды: 
- обратный клапан (с латунным клапаном)- 1 шт; 
- насос Агидель/Кама - 1 шт;
- 1" или 3/4" штуцер -2 шт (резьба внутренняя или внешняя, в зависимости от выходного/напорного отверстия насоса);
- хомуты разъёмные - 2 шт;
- гибкий шланг для воды 1м - 1 шт;

Сколько стоит?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СКВАЖИНЫ

Начнем с индивидуальных вариантов бурения, а ближе к концу расскажем о так называемых коллективных скважинах.
Стоимость скважины складывается из затрат на буровые работы (указывается из расчета за метр), стоимости оборудования, его установки. Хотя если глубина небольшая, а у вас имеется опыт работы сантехника и голова инженера, то можете сами попытаться произвести установку насоса, накопительного бака и т.д. и т.п. Почему я ставлю собственно бурение и оборудование как бы в одну графу? Да потому, что некоторые фирмы и предприятия порою заявляют заведомо заниженную цену бурения (ниже себестоимости), но при условии, что вы закажете также оборудование и монтажные работы, естественно, по цене, которая окупит их затраты. Получается, что, "купившись" на дешевое бурение, все остальное вы покупаете "ну, очень дорого". Кстати, с организацией систем отопления тоже бывает нечто похожее. Берут якобы только за "точку" отопления, сумму называют, например, 50 долларов, но в процессе производства работ оказывается, что монтаж труб тоже стоит денег, и в итоге "точка" уже не 50, а 80-90 "зеленых".
Так что, если вы хотите пробурить и установить оборудование сразу (обычно делать все в комплексе выгоднее, чем по отдельности), требуйте общую смету. Если же сегодня нужно просто пробурить скважину, а оборудование планируется приобрести "через годик", лучше просто искать приемлемую цену за метр бурения (о проблемах надо думать по мере их поступления). Но не думайте, что второй вариант гарантирует от "сюрпризов". Оговоренная поначалу сумма может не включать в себя стоимость труб или транспортных расходов, или еще чего.
В любом случае просите, чтобы сделали полный расчет по скважине и сравнивайте только окончательную стоимость всего проекта.
 

О МАТЕРИАЛАХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

При сравнении предложений разных фирм обязательно обратите внимание на составляющие будущей системы водоснабжения (насосы, трубы и т.д.). Просите менеджеров, чтобы подробно было расписано все оборудование: диаметры, материал, из которого изготовлено оборудование, производитель и т.п. Например, подающая труба может быть выполнена из полипропилена (который дороже, лучше и надежнее), а может из трубы ПНД (которая дешевле со всеми вытекающими последствиями). Такая же история с насосами, тросами, кабелем и практически всем оборудованием.Сверять предложения желательно по каждому пункту.
Да, и еще не перепутайте герметичный фланец на скважину, который требует специального изготовления и монтажа, и обыкновенный оголовок на скважину. Для бурения скважин под питьевую воду пригодны все трубы, кроме оцинкованных. Сейчас на рынке присутствует технология "двойной" обсадки: внутри металлической обсадной трубы большого диаметра устанавливается обсадная пластиковая (она похожа на толстую канализационную черного цвета, у ней также есть переходы диаметров и тому подобное). Пластик - как бы футляр для насосов и прочего, продлевает и без того немалый срок службы скважины. Водоподающая труба - тоже пластиковая. Летом 2001 года мы сделали четыре такие скважины от 60 (г.Ступино Московской области) до 147 (г.Солнечногорск Московской области) метров. Стоимость подобного бурения начинается от 40-50 долларов за 1 метр (стоимость обыкновенной скважины - около 25-30 долларов за метр), что обусловлено большим диаметром металлической трубы и, следовательно, большими затратами на ее закупку, буровыми расходами и высокой стоимостью пластиковых труб. На 100 метров переплата составит 2500 долларов, разумно ли подобное расточительство? Я считаю, что для людей, имеющих высокий доход, - да. Ведь и оборудование они ставят уже не за 3-4 тысячи долларов, а куда дороже: нормальная цена в итоге получается около 15000 долларов. Зато источник получается практически вечный, а за "вечность" можно выложить такую сумму.
Касательно водоподъемного оборудования можно сказать следующее: 90% успеха заложено в насосе. Не экономьте на нем, так как в случае его поломки, самая трудная и соответственно дорогая работа - монтаж и демонтаж этого насоса, особенно если глубина загрузки насоса большая. Трос должен быть обязательно нержавеющим, и желательно их ставить два, особенно при большой глубине загрузки.
 

О ГЛУБИНЕ ЗАГРУЗКЕ НАСОСА

После бурения вам должны выдать "паспорт скважины". Это может быть красиво оформленный документ, изготовленный в типографии, или просто распечатка на белой бумаге, но он обязательно должен быть. В <паспорте> указывают динамический уровень воды (иногда он равен статическому уровню), а также колонну обсадных труб по глубинам. Насос можно устанавливать на глубине, находящейся в диапазоне: от отметки динамического уровня до конца обсадной колонны, диаметр которой позволяет ввести насос. К примеру, если диаметр насоса 100 мм, то подходящая для него обсадная труба не должна быть меньше 108, а, естественно, ниже по стволу диаметры могут уменьшиться раза в два.
Не следует опускать насос максимально глубоко. Между тем некоторые так и делают: надо же "толкнуть" заказчику побольше труб, троса и кабеля, подобрать подороже насос и соответственно увеличить стоимость монтажных работ! Так как в артезианских скважинах всегда очень хороший приток воды снизу, опускание насоса желательно выполнять не более чем на 1-1,5 метра ниже отметки динамического уровня (уровень, ниже которого вода при откачке прибором такой-то производительности не падает). Причем чрезмерно глубокое заложение - это не просто бесполезно, это вредно. Почему? Да потому что вода, оказавшаяся выше насоса, статична и будет <подтухать>. Часть ее, естественно, будет попадать и в насос, а значит, и в кран. Если через несколько десятков лет уровень воды в скважине понизится (в среднем по Подмосковью от 0,5 до 1,5 за десять лет), то будет проще нарастить трубу, кабель и трос, а лучше оставлять сразу их запас.
 

НЕМНОГО ОБ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

Хотите сэкономить средства при подводке коммуникаций? Экономьте не на оборудовании, а на рабочей силе! Пусть траншеи, приямок вокруг скважины копает неквалифицированная рабочая сила. Получится дешевле как минимум на 200, а то и на 1000 долларов. Когда решено не ставить кессон, а сделать бетонный колодец вокруг скважины, лучше не покупать бетонные кольца, качество которых зачастую оставляет желать лучшего, а "отлить" его на месте, используя "опалубку" (с помощью опять же недорогих рабочих). При таком варианте экономится еще долларов 200.
То же самое можно сказать и о прокладке коммуникаций внутри дома, общестроительные работы (пробивка отверстий в бетоне, цементные работы и т.п.) опять же лучше отдать неквалифицированным рабочим, а не переплачивать за это специалистам из фирмы, которые являются инженерами.
 

О "КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ"

По закону на любую "артезианку" нужно брать разрешение (которое, кстати, может оказаться дороже самого бурения). Но если скважина делается на 1-8-10 домов, то обычно это требование игнорируется, ведь каждому пайщику и так придется выложить немалую сумму. К тому же можно обойтись 4-дюймовым мощным насосом без установки водонапорных башен и прочих приспособлений - тоже экономия. В результате даже при глубоком водоносном горизонте реально уложиться в 800-1000 долларов с дома. Нельзя скидывать со счетов еще один момент: вы всегда будете чувствовать себя хозяевами этого источника. Аргументация очевидна. Во-первых, отношение к скважине, пробуренной у меня на участке или на участке моего хорошего друга-соседа, будет именно как к своей. Когда пайщиков десяток и более - отношение <коммунистическое>. То есть, если что-то кому-то и захочется улучшить в подаче воды, то деньги придется собирать со всего товарищества, а там обязательно найдутся те, которые этого делать не захотят или не смогут. Во-вторых, земельные участки с коллективными скважинами стоят, конечно же, дороже, чем если без таковых, но не настолько, насколько владения с индивидуальным водоснабжением.
Стоимость официальной "коллективной" скважины на все товарищество (максимум, что я видел в своей практике, около 2000 домов) включает проектирование, согласование, получение лицензии, исполнение данного проекта (в том числе и устройство водонапорной башни). Это уже совсем другие деньги. Прибавьте к этому, что далеко не все организации имеют право бурить такие скважины, а те, которые имеют, ломят бешеные цены. "Коллективизированная" скважина уже не будет восприниматься (а, по сути, и являться) вашей собственностью, наверняка при ее обустройстве в целях экономии используют не самое хорошее оборудование, как результат - система водоснабжения будет периодически отключаться на ремонт. Из практики: многие заказчики делают собственные скважины, уже имея коллективную и даже центральный водопровод.
По моим подсчетам, оптимальное число пайщиков на одну скважину составляет 4-6 человек с "нормальным" водопотреблением. В таком варианте источник не останется бесхозным и в то же время не повлечет больших затрат при обустройстве.

Характеристики

    

Особенности бурения на воду.

В нашей стране получение небольшого надела земли уже воспринимается как праздник. А уж если на участке имеется домик и место для сада-огорода, то ликованию нет предела. Но стоит счастливому дачнику заехать в свое владение, обнаруживается масса проблем. После дождя размыло дорогу, и нет возможности выехать из собственного дома на автомобиле; участок слишком мал и разместить на нем парник или оранжерею точно не получится. Да и поливать будущее хозяйство нечем, так как вода – только в колодце, расположенном на расстоянии нескольких километров от дома.

Наличие очищенной воды на вашем участке – серьезный плюс, ведь только в этом случае вы и ваша семья будете чувствовать себя комфортно. Поэтому скважина на воду – сооружение, нужное каждому любителю загородной жизни. .
 

Какие способы существуют для подачи воды к дачному участку?

 
Самый простой и недорогой вариант – использовать мобильную буровую конструкцию. Ваше загородное жилище будет еще привлекательней, если вы и ваша семья будете пить очищенную воду из подземных источников.
 
Почему использование мобильных установок предпочтительно? 
 
Дело в том, что традиционные конструкции для бурения – недешевое удовольствие. Кроме того, для транспортировки такого оборудования нужно будет привлекать специальный транспорт. Скважины, выполненные с помощью такого оборудования, будут иметь немаленькую себестоимость. Также традиционное оборудование слишком громоздко для выполнения работ на небольших участках земли. А для бурения в подвалах и закрытых помещениях эти конструкции и вовсе не подходят.  
  У вас может возникнуть вопрос: а в состоянии ли небольшая ручная установка прорыть скважину глубиной 40-50 метров? Мобильные установки работают на глубине до 50 м от верхней кромки почвы. Они способны пробурить скважину, даже если площадь вашего участка не превышает пяти квадратных метров. Это возможно благодаря тому, что основание конструкции занимает не более 1,5 м.  

Работы с помощью мобильной буровой установки

выполняются в следующей последовательности: 
к вам приходит специалист, который согласовывает, где будет скважина и какое оборудование нужно для ее бурения;
оператор привозит на ваш участок мобильную установку и собирает ее;
cпециалист наполняет резервуар водой, которая потребуется в процессе бурения скважины (для бурения скважины глубиной 50 метров, необходимо около тысячи литров воды);
начинается процесс бурения. Скорость работы зависит от плотности почвы. Понятно, что чем мягче земля, тем легче идет бурение;
после бурения необходимо извлечь буровые штанги и обустроить скважину.
 
В бурении скважин с помощью мобильных установок используется принцип бурения оборотной водой. Вода закачивается в скважину при помощи специального насоса и через отверстия в самом буре вымывает почву наверх. Средняя продолжительность бурения составляет восемь часов. В работе участвует 1-2 оператора. Разборная конструкция установки позволяет бурить скважины в труднодоступных местах и подвальных помещениях домов, а небольшой вес – транспортировать на легковом автомобиле.
 

Возможность приобретения мобильной установки для самостоятельного бурения

 
Производство мобильных буровых установок в России вполне оправдывает себя, ведь в нашей стране очень много людей имеет дачи и другую загородную недвижимость, а значит, нуждается в чистой питьевой воде. Как мы уже знаем, современные буровые установки легки и компактны, использовать их можно в любых условиях. И они идеально подходят для бурения скважин в дачных условиях. 
 
В случае если вы не планируете открывать буровой бизнес, а хотите ограничиться бурением скважины на вашем личном участке земли, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Профессионалы своего дела согласуют с вами время и место бурения скважины, приедут в ваши владения и выполнят всю работу. А вам останется только оплатить услуги бригады и наслаждаться очищенной питьевой водой из подземного источника.

Своими руками

Чистка скважины с помощью самодельной желонки.

Для того чтобы в скважине всегда была чистая и пригодная к применению вода необходимо обязательно проводить работы по ее очистке. Некоторые владельцы дачных участков частных домов не всегда поддерживают скважину в рабочем состоянии и решают вопрос ее очистки при ее довольно запущенном состоянии. Всегда надо помнить главное правило при эксплуатации скважин: чем меньше ею пользуются, тем быстрее она заиливается. Современные способы чистки скважин при помощи спецмашин, помп и инжекторных пистолетов достаточно дорогое удовольствие. В связи с этим многие владельцы выполняют 0чистку скважин собственными силами. Один из способов чистки скважин своими руками – это очистка при помощи желонки.
 
Такой способ очень надежный, но достаточно трудоемкий. Он позволяет очистить скважину, которое долгое время не работала. Вынув крупный песок, ил, мелкие камни есть возможность довести ее до первоначального состояния. Желонку можно изготовить самостоятельно и размерами в соответствии с диаметром вашей скважины. Главное правило при этом, чтобы внешний диаметр желонки был на 2 см. меньше внутренних размеров самой узкой части скважины. Для изготовления желонки стандартных размеров необходимо иметь трубу размерами 50 мм. на 60 см., шар из металла диаметром 40мм и толстую шайбу. Верхняя плоскость шайбы изготавливается воронкообразной формы, а отверстие по размеру шара. Нижняя часть шайбы бывает плоской или в форме обратной воронки. Шайбу приваривают к нижней части трубы, а к верхней прикрепляют решетку из толстой проволоки, чтобы шар не мог из нее вылететь. Далее устраивается ручка, к которой будет крепиться тонкий металлический трос или капроновый шнур. Для наиболее эффективной работы
 
желонки снизу в трубу вставляется дно с 2-4 металлическими прочными клыками для рыхления песка и ила. Для очистки скважины желонку на капроновом шнуре или металлическом тросе опускают на дно скважины, затем приподнимают на 30-50 см. и резко опускают на дно. При таком опускании шар остается на месте, а его нижнее отверстие открывается. В него поступает вода с илом и песком.
 
Примерно наполовину желонка наполняется после в 3-4 движений. Потом плавно, без резких движений, желонку поднимают на поверхность, и из нее выливается вода с песком и илом. За один подъем, она может поднять около 250-500 гр. песка и ила, не учитывая объем воды. Это составляет около 3 см. илистого слоя скважины диаметром трубы 108 мм. В целях облегчения процесса для подъема желонки иногда применяется ворот на треногах.
 
Для полной очистки скважины в будущем определяется слой ила и рассчитывается необходимая частота очистки для поддержания скважины в рабочем состоянии.

Цены / Заказать

    

Фирмы

    

Какие ключи используем ?:  бур +для скважины +своими руками как сделать бур +своими руками ручной бур +своими руками