Добро пожаловать! Вы зашли на сайт компании, которая зарекомендовала себя на рынке строительства деревянных домов как стабильная и надежная. Среди наших приоритетов – индивидуальный подход к каждому заказчику, гибкая ценовая политика.

Советы

Задача: Какой дом лучше-щитовой или из бруса (бревна)?

Решение: Из бруса и тем более бревенчатый конечно лучше. Но, вы выбирайте по средствам, а совсем не обязательно на всех равняться. Щитовой все же лучше, чем просто бытовка. Хотя, когда я себе на площадках присматривала дом, тоже хотела щитовой, чтоб подешевле. Оказалось, что ничего подобного и просчитав все, я купила брусовый.

Стены из бревен: основные рекомендации по возведению.

Ряд бревен, скрепленных по периметру вышеописанным способом, называется венцом. Венцы, сложенные друг на друга на высоту от основания дома до крыши, называются срубом, в котором нижний венец является окладным.

При возведении бревенчатых стен окладный венец изготавливайте из толстых бревен, обтесанных на два канта (один кант обтесывайте с той стороны, на которой бревно будет лежать на фундаменте, другой кант - с внутренней стороны). Чтобы бревна находились в устойчивом положении и хорошо прилегали друг к другу, делайте кант шириной не менее 15 см. Венцы скрепляйте между собой в 13-15-сантиметровый паз, выбранный в нижней части каждого бревна. При выбирании паза вы можете придать ему форму полукруга или треугольника.
 
Практика показывает, что пазы в форме полукруга гораздо лучше и удобнее, чем пазы в форме треугольника. Во все пазы кладите любой теплоизоляционный материал, например войлок, высохший мох, паклю. Затем венцы скрепите между собой с помощью прямоугольных шипов, высота которых может быть от 120 до 150 мм, а толщина - 25 мм.
 
Крепление стен с помощью вставных прямоугольных шипов. Углы стен бревенчатого дома вы можете рубить с остатком или без остатка. В первом случае концы бревен должны выходить за внешнюю поверхность стен на расстояние, равное диаметру бревна.
 
Углы стен, рубленные с остатком. При рубке углов без остатка в лапу или в обло вы можете сэкономить на расходе материала и получить непродуваемые углы. Делая углы вторым способом, т. е. без остатка, вы можете соединять бревна как простым, так и сложным способом, при котором в нижних бревнах делаются гнезда, а в верхних - потайные шипы. Если вы собираетесь срубить стены в обло, то делайте это следующим образом: при укладке окладного венца возьмите два нижних бревна и расположите их параллельно друг другу. Затем поперек уже положенных бревен положите два новых бревна и нанесите на них разметку при помощи такого инструмента, как черта.
 
Рубка углов в обло. Ножки инструмента раздвиньте на радиус нижнего бревна. После этого к нижнему бревну подставьте черту таким образом, чтобы ее концы стояли строго перпендикулярно к размечаемым бревнам. Далее одну из ножек двигайте по нижнему бревну, а другой делайте контур этого бревна на верхнем. То же самое выполните на другом конце бревна. Закончив разметку, положите материал разметкой вверх и с помощью топора по намеченным линиям сделайте так называемые чашки.
 
Когда чашки будут вырублены, установите в них бревно. Проверьте, плотно ли бревно сидит на своем месте, если нет, то подгоните его.
 
Вышеописанным способом вырубите чашки во всех бревнах окладного венца. На вышележащих венцах, кроме чашек, вам нужно будет выбрать пазы, размеры которых сначала очерчиваются чертой. С двух сторон верхнего бревна нанесите риски, глубокие отметки, на ширину будущего паза. После этого с помощью топора сделайте насечки нужной глубины. Затем приступайте к выборке паза, глубина которого должна равняться намеченному размеру черты. огда паз будет готов, бревно поставьте на место.
 
Рубка углов в лапу. Если вы хотите рубить углы в лапу, то помните, что в этом случае углы будут более холодными, чем при рубке углов в обло, поэтому их нужно будет хорошо заделывать теплоизоляционным материалом и закрывать угловыми досками.
 
Сначала обтешите концы бревен на длину, равную их диаметру, таким образом, чтобы они приобрели форму квадратного бруса. На каждом из обтесанных концов отметьте толщину канта. Затем вертикальные стороны и торец разделите рисками на восемь частей так, чтобы они были одинаковыми по размеру. Проведите через риски параллельные обтесанным сторонам линии и пометьте ребра как АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. После этого снизу и сверху на каждом ребре отложите такие части: АБ - 1/8 его части, ВГ - 2/8, ДЕ - 2/8, ЖЗ —3/8. Намеченные вами точки соедините. Удалите ненужные участки древесины. Таким образом вы получите ребра в виде лап. Пазы сделайте так же, как при рубке углов в обло.
 
Для того чтобы бревна плотно прилегали друг к другу, в лапе можно сделать коренной (потайной) шип. Его размеры должны составлять примерно 1/3 часть длины и ширины самой лапы, а стоять он должен вплотную к внутреннему углу.
 
Полностью сделанный сруб укройте рулонным материалом (рубероидом, толем) или досками так, чтобы на него не попадали атмосферные осадки, и дайте ему постоять не менее года. За год в результате усыхания древесины и уплотнения теплоизоляционного материала бревенчатые стены осядут примерно на 10-12 см. Поэтому при изготовлении сруба делайте его выше указанной в проекте высоты на 10-12 см. При вырубке гнезда помните о том, что его глубина должна быть на 1,5-2 см больше длины шипа.
 
Когда сруб даст осадку, его можно будет поставить на фундамент. На ровную и гладкую поверхность цоколя положите гидроизоляционный слой, например толь или рубероид, затем покройте его широкой с битумным слоем доской толщиной 0,5-0,6 см, а сверху расстелите стекловату, паклю, войлок или другой теплоизоляционный материал. Только после этого кладите окладной венец, который также покройте теплоизоляцией, затем второй венец и снова теплоизоляционный слой и т. д. Над дверными и оконными проемами не забудьте сделать зазоры для осадки. Размер их должен быть равен 1/20 части высоты проемов. Зазоры также заполните паклей, стекловатой или войлоком, поместите в них бруски и законопатьте.
 
Конопаточные работы. Для того чтобы в бревенчатом доме было тепло, дважды проконопатьте швы между бревнами: первый раз - перед тем как оставить сруб на осадку, второй - после осадки. Законопатить швы вы можете с помощью пеньки, войлока и пакли. онопатить нужно будет двумя способами: внабор и врастяжку.
 
Конопатить внабор вам придется в тех местах, где имеются большие щели и широкие пазы. Для этого из пакли сделайте длинные пряди толщиной 0,2 см и смотайте их для удобства в клубки. После этого вставьте пряди пакли в паз или щель. оличество прядей зависит от ширины и глубины паза: чем он глубже и шире, тем больше прядей приходится в него забивать.
 
Уплотнять паклю начинайте сверху, а затем снизу. Проконопачивайте пазы снизу вверх по всему периметру дома сначала с внешней, а потом с внутренней стороны. онопатьте врастяжку неширокие пазы и щели. Для этого из пакли приготовьте прядь и вдавите ее при помощи лопатки в щель или паз. Делайте это до тех пор, пока щель и паз полностью не будут проконопачены. Паклю хорошо уплотните. Затем, сделав из пакли валик, поместите его в щель или паз и вбейте.
  Обшивка стен. После того как все стены будут дважды проконопачены, вы можете приступать к их обшивке как снаружи, так и изнутри. В качестве обшивки применяется штукатурка, которая хороша тем, что предохраняет стены от возгорания.

Характеристики

     

С чего начинается строительство дома.

Как известно, строительство любого здания начинается с планирования. Основные элементы здания по их функциональному назначению подразделяются на три основные группы: несущие, ограждающие и совмещающие обе эти функции. Несущие элементы принимают на себя нагрузки от конструкции самого здания, атмосферных воздействий, людей. Ограждающие разделяют здание на отдельные помещения и выполняют защитные функции (тепло- и звукоизоляция, защита от атмосферных воздействий). Элементы, которые соединяют несущие и ограждающие функции, должны совмещать в себе эти качества. Почти любое здание имеет подземную часть, которая располагается ниже уровня грунта, и надземную. Границей между ними служит тротуар или отмостка - узкая полоса вокруг здания, покрытая каменными материалами, бетоном или асфальтобетоном. Ей придают небольшой поперечный уклон для отвода воды от здания. 

 
Фундамент
Строительство любого здания начинается с закладки фундамента, т. е. основания, на котором держится все сооружение. Существует четыре вида фундамента: столбчатые, ленточные, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Они могут возводиться из различного материала. Для дома лучше всего делать ленточные или столбчатые фундаменты. Ленточные в основном делают под здания с бетонными, кирпичными или каменными стенами. Они отличаются большой прочностью, и на их возведение не требуется много строительного материала. роме того, их не нужно закладывать на большую глубину, особенно если в проекте дома имеется подвальное помещение.
 
Для устройства ленточного фундамента вы можете взять любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня, бут, бетон и т. д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делайте только подошву.
 
Столбчатые фундаменты возводятся под здание с деревянными или каркасными стенами. Для его устройства вы можете использовать столбы из различных материалов: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные и т. д. Столбы устанавливайте на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Следите за тем, чтобы они находились под каждым углом дома и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен, прогонами, балками, простенками и т. д.).
 
Если вы решили делать фундамент из кирпичных столбов, то используйте только хорошо обожженный красный кирпич. В противном случае недоброкачественный материал может стать причиной преждевременного разрушения фундамента. При изготовлении кирпичных столбов помните о том, что они должны быть не меньше чем 50 x 50 см для двухэтажных зданий и 40 x 40 см для одноэтажных. Чтобы столбы были достаточно крепкими и прочными, в их середину закладывайте арматурную сетку или проволоку толщиной 6 мм.
 
При выборе фундамента вы должны обращать внимание на качество грунта. Проверить его вы можете достаточно простым способом: выройте небольшую яму на месте будущего котлована и посмотрите, из чего состоит грунт. Если в его состав входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся грунты, то это плохой грунт. Строительство дома на таком грунте будет сопряжено с большими материальными затратами. Если в состав грунта входят песок, хорошо слежавшиеся и уплотнившиеся строительные отходы, гравий, суглинки, глина, то это грунт удовлетворительного качества. Если грунт представляет собой нетронутый песчаник и гравий или нетронутый скалистый грунт толщиной 1 м и более, то это прекрасный грунт. Грунт под основание фундамента должен быть однородным, т. е. иметь равномерную плотность.
 
роме качества грунта вам необходимо знать и глубину его промерзания, потому что от этого зависит глубина, на которую нужно будет заложить основание здания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, обычно она составляет 80-100 см.
 
Глубина закладки фундамента зависит и от уровня грунтовых вод. Если в вашей местности грунты обладают низким уровнем грунтовых вод и расстояние до них в зимний период больше глубины промерзания плюс 2 м, то закладывайте фундамент не менее чем на полметра. Если уровень грунтовых вод в зимний период больше глубины промерзания грунта, но меньше глубины промерзания плюс 2 м, то делайте фундамент на глубину промерзания (50 см) и устанавливайте его на подушку из песка или гравия. Если грунтовые воды располагаются на глубине промерзания грунта, то устраивайте фундамент либо на глубину промерзания грунта, либо на 10-15 см глубже. Независимо от глубины промерзания грунта фундамент под капитальные стены, которые будут находиться внутри здания, закладывайте на глубину 50 см.
 
Прежде чем начать воздвигать фундамент, хорошо расчистите площадку, выбранную под строительство дома, снимите верхний слой почвы (20-30 см) и разровняйте поверхность. Отметьте границы будущего здания, отступите от них на расстояние 1 м и на этом расстоянии забейте у каждого угла по 3 колышка (стойки), строго горизонтально прибейте к ним доски и натяните тонкую проволоку или шнуры. Проволока или шнуры нужны для обозначения красных линий будущего здания. Только после этого приступайте к рытью котлована.
 
Устройство котлована осуществляйте следующим образом: отвесно от дна котлована сделайте траншею глубиной до полметра. Эта траншея понадобится вам для возведения нижней, расширенной части фундамента, которую вы можете делать из бетона, для которого вертикальные стены траншеи будут являться опалубкой.
 
Угол откоса котлована выбирайте в зависимости от того, какой у вас грунт: вязкий - 0°, сыпучий - 45°, средний - 60°, твердый - 80°, скалистый - 90°.
 
Засыпайте материал для фундамента слоями толщиной примерно 25-30 см, каждый слой поливайте водой и тщательно утрамбовывайте.
 
Цоколем называется верхняя часть любого фундамента высотой от 50 до 70 см. Делается он из бетона, кирпича или камня, т. е. материалов, обладающих морозостойкостью и стойкостью к различным погодным условиям. Цоколь оштукатуривается раствором из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Верхняя часть фундаментов и цоколей редко получается гладкой и ровной. Поэтому возьмите доски с ровными краями и прикрепите их к боковым поверхностям цоколя с внутренней и внешней стороны так, чтобы получились бортики одинаковой высоты. Расстояние между бортиками заполните цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 3, тщательно все разровняйте и оставьте до полного высыхания. После этого уложите гидроизоляцию.
Для проветривания с каждой стороны строения в цоколе на расстоянии 15 см от земли оставляйте отверстие размером 15 x 15 см. На зиму эти отверстия закрывайте подходящим по размеру кирпичом и замазывайте глиной, а с наступлением весны открывайте.
 
Для того чтобы защитить фундамент дома от неблагоприятного воздействия окружающей среды, вы можете сделать отмостки- приспособления для отвода вод (рис. 3). Для устройства отмосток по всему периметру фундамента с внешней стороны снимите верхний слой грунта глубиной 10-15 см и шириной от 50 до 100 см. На место грунта положите слой размягченной глины и, делая уклон от дома 1 : 10, хорошо ее уплотните. Поверх глины насыпьте гравий, щебень или битый кирпич, перемешанный с песком. Вновь все уплотните и залейте цементным раствором. Вокруг отмостки сделайте небольшую канавку с уклоном. Дно канавки забетонируйте или положите на него трубу из асбестоцемента.
 
Гидроизоляция фундамента необходима для предохранения стен дома от разрушающего воздействия грунтовых вод. В фундаментах из камня или кирпича гидроизоляционный слой кладется, как правило, на высоту 17-20 см от уровня земли. Существует несколько способов устройства гидроизоляции: 1) на верхнюю гладкую, ровную и сухую часть фундамента кладется два слоя рубероида или толя так, чтобы швы на концах перекрывались примерно на 16 см; 2) на верхнюю часть фундамента наносится 3-сантиметровый слой цементного раствора в соотношении 1 : 2; слой разравнивается, покрывается 3-миллиметровым слоем сухого цемента и сушится, после чего поверх цементного раствора кладется слой рубероида или толя; 3) для гидроизоляции фундамента таким способом готовится мастика из битума и хорошо просеянной извести-пушонки в соотношении 1 : 0,5; горячая мастика наносится на поверхность в два-три приема так, чтобы образовался слой в 1 см; 4) на верхнюю часть фундамента наносится слой битумной мастики, на которую наклеивается слой рубероида или толя без каменных и песчаных подсыпок. Слой рубероида или толя также покрывается мастикой, на которую наклеивается второй слой рулонного материала.
 
Если вы собираетесь сделать в своем домике погреб или подвал, то вам следует позаботиться об их защите от талых и грунтовых вод. Для этого вам нужно будет сделать двойную изоляцию: одну - на 10 см ниже пола погреба, вторую - на 15-20 см выше отмостки (рис. 4). роме этого, вам нужно будет изолировать пол и стены погреба или подвала. При этом вам необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод.
 
Если грунтовые воды располагаются ниже пола, то наружную сторону стены, находящуюся в грунте, 2 раза покройте горячим битумом. Пол покройте слоем жирной глины толщиной 25 см и тщательно уплотните. Затем на глину нанесите слой бетона толщиной 5 см и разровняйте. Через 2 недели на бетонную поверхность пола нанесите мастику и наклейте 2 слоя толя или рубероида. Поверх рулонного материала положите слой бетона, разровняйте, затем положите слой цементного раствора, на который нанесите 2-миллиметровый слой цементного порошка.
 
Если грунтовые воды находятся выше пола погреба или подвала, то на пол положите слой жирной глины толщиной 25 см, разровняйте и утрамбуйте, затем нанесите слой бетона толщиной 15 см и снова разровняйте и утрамбуйте. Спустя две недели на бетонную поверхность положите три слоя рулонного материала на мастике. После этого нанесите цементный раствор (1 : 3) и хорошо все разгладьте. Стены из камня или кирпича с внешней стороны оштукатурьте цементным раствором в соотношении 1 : 3. После того как штукатурка полностью высохнет, нанесите на нее 2 слоя мастики, наклейте слой рулонного материала и снова покройте мастикой.
 
Кроме того, вам нужно будет сделать вокруг стен погреба или подвала замок из смоченной в битуме или битумной мастике пакли. Промежуток между грунтом и стенами заполните слоем жирной глины (25-30 см) и засыпьте вынутым грунтом. С внешней стороны изоляцию стен делайте на 50 см выше уровня грунтовых вод.

Своими руками

Строим деревянный дом своими руками правильно.

Во времена Древней Руси домостроение опиралось на многовековой опыт: каждый мужчина знал, как построить деревянный дом, чтобы жили в нем и внуки, и правнуки. Но в наше время это искусство почти утрачено, и немногие знакомы со всеми тонкостями такого немаловажного дела.
Тем не менее, число желающих самостоятельно построить деревянный дом не только не уменьшается, но даже растет. Причина этого — возможность значительно сэкономить семейный бюджет. Однако в процессе работ строители-энтузиасты нередко сталкиваются с трудностями и риском допустить серьезные ошибки при строительстве, что грозит неудобствами при эксплуатации новостройки. В результате желание сократить расходы оборачивается только дополнительными затратами на ремонт или серьезную реконструкцию.
Поэтому тем, кто собирается строить своими руками дом своей мечты, необходимо перед тем, как браться за дело, ознакомиться  со всеми возможными ошибками, которые так легко допустить в ходе возведения дома.
Ошибка первая: место
Правильный выбор места
Эстетика здесь должна отступить на второй план: кроме красивого  вида из окна, стоит обратить внимание на почву: она нив коем случае не должны быть болотистой. Излишняя сырость будет вредна дому из дерева и создаст дополнительные неудобства при строительстве.
Ищите свет
После выбора места необходимо прикинуть расположение дома. Окна должны смотреть на солнечную сторону: в тех комнатах, где вы будете проводить дневные часы, должно быть солнце.
Ошибка вторая: материал
Выбирая строительный материал, обратите внимание на крепкие породы дерева. Это сосна, ель, лиственница. Они будут служить вам долгие годы.
Строительный материал, кроме того, необходимо подготовить к работе. Дерево нужно высушить и обработать специальными составами, которые защитят в дальнейшем ваш дом от развития грибков и паразитов.
Ошибка третья: фундамент
Размер дома должен соответствовать его фундаменту: если детали строения будут выходить за пределы основания, это может привести к его деформации. Сам фундамент также должен готовиться очень тщательно: не должно быть ни выступающих частей, ни вмятин.
Ошибка четвертая: пол
Устройство полов в доме — не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Полы должны быть теплыми, а пространство под полом – хорошо вентилироваться. Для герметизации и утепления обычно используется рубероид. Чтобы обеспечить венитляцию, делаются продухи: они располагаются выше линии снега для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и зимой.
Ошибка пятая: стены
Недопустимо сращивать бревна в местах, где они не будут иметь опоры. Если нет в наличии бревен необходимой длины, сращивать их нужно в местах перекрытий. При этом, чтобы бревна не сдвинулись, соединение нужно зафиксировать скобами или пластинами.
Ошибка шестая: устройство крыши
Завершает строительство возведение крыши. Самое важное при этом — защитить все элементы крыши от пожара. Крышу нужно обработать специальными средствами — антипиренами. Для утепления крыши ни в коем случае нельзя использовать легковоспламеняющиеся материалы — пенопласт и синтетические утеплители. Для этой цели рекомендуется использовать стекловату или минеральные утеплители.

Цены / Заказать

Стоимость дома из оцилиндрованного бревна.

Стоимость изготовленного и установленного дома из оцилиндрованного бревна нашей компанией, составляет от 9 тыс. руб/м2 . Цена может увеличиваться в зависимости от набора услуг, сложности (кровля с большим количеством скатов, наличие эркеров, балконов и т.д.), вида применяемых материалов, рельефа на участке строительства.
 
В стоимость входит:
1. Устройство фундамента от 4000 руб./п. м.
2. Изготовление сруба на производстве.
В стоимость изготовления сруба входит:
Подготовка сметно-проектной документации (планы, фасады, разрезы, карта раскроя бревен, спецификация стеновых элементов)
Сортировка бревен в штабеле по сбежности, кривизне и диаметру
Обработка бревен на оцилиндровочном станке Нарезка чашек согласно проекта
Контроль качества бревен 
Антисептирование готового бревна деревозащитным средством
Погрузка готовой продукции на транспортное средство
3. Монтаж сруба от 3100 руб./куб. м.
В стоимость монтажа сруба на фундамент входит:
Устройство гидроизоляции (прокладка на фундамент стеклоизола)
Выгрузка готовой продукции на строительной площадке
Установка и разборка строительных лесов
Сборка сруба с укладкой межвенцового утеплителя
Уборка мусора на строительной площадке
Проживание рабочих
Осуществление технического надзора
4. Устройство крыши от 1000 руб./кв. м
5. По желанию заказчика производим обработку сруба после монтажа антисептиком. 

Фирмы

     

Какие ключи используем ?:  расчет дома +из оцилиндрованного бревна форум дом +из оцилиндрованного бревна дома +из оцилиндрованного бревна дизайн загородный дом +из оцилиндрованного бревна