Как самому сделать крышу каркасного дома?

Категория: 

Практически у всех крыш деревянных домов есть уклон. Его называют скатами. Крышу с чердаком называют чердачной крышей, а если она сооружена на четырех скатах, то такая крыша именуется шатровой. В наших широтах для возведения крыш деревянных домов пользуются, в основном, деревом хвойных пород. Этот материал доступен и обладает хорошими эксплуатационными качествами. Наша статья расскажет вам как сделать крышу каркасного дома своими руками.

    Практически у всех крыш деревянных домов есть уклон. Его называют скатами. Крышу с чердаком называют чердачной крышей, а если она сооружена на четырех скатах, то такая крыша именуется шатровой. В наших широтах для возведения крыш деревянных домов пользуются, в основном, деревом хвойных пород. Этот материал доступен и обладает хорошими эксплуатационными качествами. Наша статья расскажет вам как сделать крышу каркасного дома своими руками.

    Если дом деревянный, необходимо позаботиться о том, чтобы дерево было достаточно сухим (влажность не более 10%). Иначе главные узлы вашей крыши будут подвергнуты деформации, что в итоге приведет кровлю в негодность. Определившись с устройством крыши, можно приступать к установке стоек, прогонов и подкосов.
     
    Сначала устанавливаются крайние стропила, затем между ними натягивается шнур, после чего продолжается установка промежуточных стропил. При этом нужно ориентироваться по шнуру и следить за тем, чтобы верхняя плоскость верхних стропил находилась на одном уровне. Расстояние меж стропил равняется 60 см. Каждая пара стропил стягивается затяжками. На следующем этапе строительства идет установка кровли. Предпочтение стоит отдавать безопасным и имеющим сравнительно большой эксплуатационный срок материалам. Кроме того, они в идеале должны легко устанавливаться, не требовать каких-то сложных подготовительных работ и иметь демократичную цену.
     
    На сегодняшний день особенно популярными в качестве кровли являются следующие материалы: ондулин и нулайн. Внешне они очень похожи на шифер. В их составе присутствует асбест, они отличаются долговечностью и гибкостью. Производитель на эти материалы дает гарантию 20 лет. Хотя при соблюдении всех правил безопасности оно могут прослужить все 50 лет, не потеряв при этом своих потребительских качеств.
     
    Кровля монтируется на специальную обрешетку, которая может быть металлической или деревянной. Хочется заметить, что обрешетка из этих совершенно разных материалов устанавливается по одной и той же схеме. Работа это достаточно опасная, поэтому будет нелишним прибегнуть к помощи профессионалов. А вы в это время можете следить за качеством исполнения и надежностью крепежа.
     

    А теперь подробнее.

    Из-за приличного веса опорой кровельной конструкции могут служить только полностью готовые стены дома. Под этой готовностью понимается следующее: вертикальные стойки каркаса уже установили, их закрепили постоянными укосами, соединили с помощью бруса верхней обвязки, и обшили с двух сторон ориентированно стружечными плитами (их называют ОСП или ОСБ), представляющими собой прессованные древесностружечные плиты с ориентированной плоской щепой. При этом стены должны быть обшиты такими плитами до середины бруса верхней обвязки. Только такой каркас можно называть достаточно крепким для возведения конструкции кровли. Внутренняя и наружная декоративная отделка стен, как правило, производится после того, как будет построена крыша.

    После отделки стен можно приступать к подшивке карнизного и фронтонного свесов. Если в кровельной конструкции будут устанавливаться фронтоны, то их необходимо установить и обшить стружечными плитами до начала ее сборки. А поскольку на устройство верхней линии фронтона оказывает большое влияние уклон крыши, его нужно рассчитать до установки фронтонов. Можно, конечно, заняться этим и позже, вместе с возведением кровли, но делать это все нужно хотя бы после того, как будут установлены крайние стропильные фермы, которые необходимо закрепить раскосами.

    Если вы решили оборудовать под крышей мансардный этаж, то наряду с фронтонами, со стороны свесов нужно будет возвести невысокие стены. И эти стены возводятся и отделываются ОСБ также до установки самой кровли. Шаг, сечение, метод и правила соединения данных стен и главных составляющих фронтона идентичны тем, которыми руководствуются строители, возводя основной каркас первого этажа дома.

    На невысокие стены мансардного этажа (наверх) по всем четырем сторонам кладется брус верхней обвязки. Поверх данной обвязки, на требуемую высоту устанавливаются фронтоны. При этом сечение бруса верхней обвязки, произведенной на первом этаже, будет соответствовать сечению бруса верхней обвязки мансардного этажа. На этот мансардный брус потом будут опираться стропила.

     

     Выбор конфигурации крыши

    Допустим, размеры каркасного дома составляют 6х8 м. Тогда сечения элементов каркаса будут следующими: балки перекрытия – 180х130 мм, а брус верхней обвязки, соединяющий вверху вертикальные стойки каркаса — 100х150 мм. Шаг составит 600 мм.

    Для обустройства крыши каркасного дома необходимо рассчитать, каким будет угол уклона, сколько получится скатов, какой нужен кровельный материал, каков шаг и сечения контробрешетки, обрешетки и стропил. Рассмотрим все эти тонкости более подробно.

     Каким должен быть уклон скатов

    Если величина уклона составляет более 5 градусов, такая крыша является скатной, если же меньше – плоской. Если уклон скатной крыши составляет менее 28 градусов, такую кровлю называют нагруженной, а значит подходят к ее строительству, придерживаясь более строгих требований. В этой ситуации кровля нуждается в мощной стропильной системе, поскольку зимой на ней скапливается больше снега, так как он практически не сползает с нее.

    Если же величина уклона скатов превышает 50 градусов, крыша хуже выносит ветровые нагрузки. Лучше всего нагрузку выдерживают кровли с уклоном в 35-45 градусов, да и смотрятся они куда симпатичнее. Крыша выглядит не слишком плоской и неострой. В нашем примере (мы строим дом размером 6х8 метров) уклон будет равняться 45 градусам.

    Допустим, под крышей у нас будет не чердачное помещение, а жилое – в виде отапливаемого мансардного этажа. Высота стен данного помещения составляет 1,1-1,6 м. Какую высоту лучше выбрать? Все зависит от того, насколько удобным должно быть помещение. Минимальная высота составляет 1,1 м, и она вполне приемлема для ощущения комфорта. Под скатом в самом невысоком месте хозяин дома сможет поставить комод или кровать.

    Если мансарда не нужна, но требуется место для хранения ненужных вещей, тогда следует обустраивать под крышей чердачное помещение. Утеплять чердак нет необходимости – утепленным получится только пол. Тогда вам не придется поднимать стены даже на 1,1 м.

     Выбор количества скатов

    Что такое скатная крыша? Это кровля, состоящая из скатов, или наклонных плоскостей, уклон которых составляет более 10%. С конструктивной точки зрения скатные крыши подразделяются на бесчердачные (совмещенные) и чердачные (раздельные). Если крыша бесчердачная, ее несущие элементы выступают в качестве перекрытий верхнего этажа дома. Если же она чердачная, внутри нее находится нежилой чердак, располагающийся между чердачным перекрытием и крышей.

    Крыша каркасного дома. Каркасный дом своими рукамиПо типу и количеству скатов различают следующие крыши домов:

    •  Односкатные – это кровли с одним уклоном от стенки до стенки. Такие крыши обычно возводят для городских зданий и сооружений, с которых запрещено сбрасывать снег и устанавливать водосточные системы. Подобная кровля вполне подходит для таких построек, как навесы, сараи или гаражи;
    • Двускатные – это кровли с двумя скатами. Это самый востребованный вид крыш, который успешно используется при строительстве любых зданий и сооружений;
    • Полувальмовые или четырехскатные – это кровли с четырьмя скатами. Чаще всего подобные крыши возводят в сельской местности и на дачах;
    • Шпилеобразные – это кровли, представляющие собой несколько крутых равнобедренных треугольников-скатов, которые, соединяясь, образуют острую вершину. Подходят для покрытия башен, округлых стеновых зданий или эркеров;
    • Шатровые четырехскатные – это кровли, вершины скатов которых соединяются в одной точке. Ими накрывают дома с многоугольной или квадратной планировкой;
    • Мансардные – это ломаные кровли, располагающиеся над жилыми помещениями, дачными постройками и зданиями.

    Как понять, сколько скатов выбрать для будущей крыши? Если позволяют деньги, и хочется, чтобы крыша выглядела привлекательно, лучше сделать сложную крышу с несколькими скатами. Если же владелец дома не желает нести большие затраты, лучше выбрать двускатную крышу. Она тоже смотрится довольно симпатично, в отличие от односкатной. Можно, конечно, и четырехскатную кровлю соорудить, только придется потратить больше денег на материалы.

    Допустим, выбор пал на двускатную крышу. Неважно, что у вас будет под кровлей – чердачное или мансардное помещение, — такая крыша подойдет для обоих вариантов. Главное, чтобы высота стен мансардного этажа составляла хотя бы полтора метра, а уклон скатов не превышал 45 градусов. Ендовы для двускатной крыши не требуются, а конек нужен только один. И это хорошо, ведь данные детали кровли самые сложные и непрочные.

     Какой кровельный материал предпочтительнее для крыши каркасного дома

    Величина уклона скатов зависит от выбора кровельного материала. С целью безопасной укладки материала у каждого вида имеется рекомендуемый диапазон уклона. Если, например, крыша кроется обычным шифером, для него допустим определенный уклон, при котором на ней не будет задерживаться снег больше, чем полагается и т.п.

    Конечно, в некоторых случаях величину уклона можно менять в большую или меньшую сторону. Тогда изменится и конструкция крыши: придется укладывать обрешетку более часто, делать вместо нее сплошной настил, усиливать гидроизоляцию, чаще закреплять сам шифер или иной кровельный материал и пр. Приведем самые оптимальные величины уклонов в зависимости от того, из каких кровельных материалов будет сооружаться крыша:

    •  Ондулин (иные названия: битумный волнистый лист, битумный шифер, еврошифер) – от 15 градусов. Если усилить обрешетку, можно допустить уклон от 10 градусов, заменить ее на сплошной настил – от 5 градусов;
    • черепица битумная – от 12 градусов и больше – максимум не ограничен;
    • черепица керамическая и цементно-песчаная – от 25 до 60 градусов;
    • черепица полимерпесчаная – от 20 до 60 градусов, можно и меньше, если усилить обрешетку;
    • черепица металлическая — от 20 градусов, можно и от 15 градусов, если загерметизировать стыки металлочерепицы;
    • профильное железо — от 10 градусов;
    • обычный, асбестоцементный шифер от 12 до 60 градусов.

    В нашем примере для каркасного дома размером 6х8 метров мы выберем битумный шифер — самый предпочтительный в соотношении цена-качество кровельный материал. Во-первых, у него привлекательный вид. Во-вторых, он легкий, так что с ним легко работать. В-третьих, ондулин вполне доступен по цене. Единственный его недостаток: он постепенно и равномерно выгорает за несколько лет. Впрочем, не такой уж страшный недостаток.

     Рисуем схему кровельной конструкции каркасного дома

    Определившись с материалом для крыши, нарисуем схему кровельной конструкции каркасного дома. Оцениваем целесообразность использования ригелей, подкосов, затяжек, дополнительных прогонов и иных конструктивных элементов. Точно определив, как будет выглядеть кровля дома, подбираем сечения всех кровельных элементов и рассчитываем, сколько пиломатериала уйдет на ее обустройство.

    Крыша каркасного дома. Каркасный дом своими рукамиТак как в нашем варианте рассматривается возведение крыши для дома размером 6х8 метром, лучшим выбором для нее будет кровля в виде буквы «А», состоящая из ригеля (иные названия: перемычка, затяжка и др.) и стропильной системы.

    Определение сечения стропил каркасного дома

    Поскольку в нашем примере в доме предусмотрен отапливаемый мансардный этаж, значит, нам придется утеплять крышу. Выходит, нам нужно учесть, что промеж стропил по высоте будет располагаться утеплитель – от этого необходимо отталкиваться, рассчитывая их сечения. Чаще всего в строительстве для утепления кровли используется 100 — 150 мм утеплителя, за редким исключением – больше.

    Таким образом, данный утеплитель должен хорошо точно поместиться между стропилами по высоте. Чтобы получить примерное представление о том, какой должна быть толщина утеплителя, приведем расчетные толщины данного материала для ряда больших городов. Итак, в следующих городах толщина материала для утепления составляет:

    · в Москве — 138 мм;

    · в Сочи – 75 мм;

    · в Киеве – 168 мм;

    · в Севастополе – 109 мм;

    · в Екатеринбурге – 140 мм.

    Например, если толщина утеплителя для каркасного дома не превышает 100 миллиметров, величина сечения может достигать 100х50 мм. В любом случае необходимо рассчитывать такое минимальное сечение стропил, опираясь на их способность выдержать толщу снега, привычную для региона, в котором находится каркасный дом, величину шага и иные критерии. Если такой расчет не производится, то на всякий случай, даже если толщина утеплителя составляет до 100 мм, можно использовать для обустройства крыши каркасного дома стропила сечением 150х50 мм.

    Если используется утеплитель толщиной от 100 до 150 мм, то сечение стропил должно составлять от 150х50 до 150х70 миллиметров. Минимум – 50 и 70 мм – увеличивать не стоит, поскольку прямоугольные стропила лучше выдерживают нагрузку, нежели квадратные. В качестве примера можно привести сечения двутавров и швеллеров.

    Если в обустройстве крыши каркасного дома применяется утеплитель толщиной свыше 150 мм, то сечение стропил должно равняться 200х70 мм. В нашем случае сечение стропил составляет 150х50 мм.

     Какой длины должны быть стропила для крыши каркасного дома

    Как выбирать длину стропил для обустройства крыши каркасного дома? Рассмотрим один из вариантов такого подбора. Как правило, строители применяют как раз его. Если вы не представляете, как будет в итоге выглядеть угол крыши, тоже используйте этот вариант.

     Порядок определения длины стропил:

    1. Возьмите пару шестиметровых реек и скрепите их гвоздем так, чтобы получилась конструкция в виде буквы «Л». С помощью этого образца стропильной фермы мы будем определять длину стропил. Поднимать на крышу ее пока не надо;

    2. Приложите еще одну длинную рейку к образцу стропильной фермы на нужном уровне и отмерьте необходимую длину ригеля. У нас получится образец ригеля;

    3. Поднимите на крышу образец стропил и обоприте его на брус верхней обвязки. Дальше нужно подобрать приемлемый угол наклона, меняя угол и длину стропил;

    4. Отмеряем получившуюся длину стропил, не забывая учесть их свес «за» стену на 30-55 см. В итоге у нас получится образец стропил.

    Крыша каркасного дома. Каркасный дом своими рукамиКстати, если вы не знаете, для чего нужен свес, поясняем: предназначение свеса крыши – защита окон и стен дома от дождя и иных атмосферных осадков. Свес размером 30-49 см не подойдет, если вы не будете в первое время устанавливать водосточную систему, либо вообще откажетесь от ее установки. В этом случае длина свеса должна быть не меньше 50 см. Но для лучшей защиты окон и стен каркасного дома лучше и при наличии водоотвода устанавливать размер свеса в 50 сантиметров. Он, кстати, и смотрится гораздо симпатичнее.

    Главное – не забывать при таком определении длины стропил, что после монтажа они сядут на мауэрлат на 5 сантиметров ниже. Чтобы соединение было максимально устойчивым, стропила непременно зарезаются на мауэрлат. Если сечение стропил составляет 150х50 см, в месте, где стропила опираются на мауэрлат, в каждой из них необходимо выпилить треугольник размером 5х5 или 5х6 см.

    Крыша каркасного дома. Каркасный дом своими рукамиЕсли величина сечения иная, сторона этого треугольника приблизительно будет равняться трети высоты каждой из стропил. Подбор длины стропил и определение угла наклона от такой посадки не зависит. Просто потом будет заметно, что стропила стали ниже где-то на 5 сантиметров. Во время примерки стропил сделайте отметку на нижней стороне стропилины в месте, где она опирается на мауэрлат, а затем проведите вверх вертикальную черту. У вас получится одна из сторон треугольника, а вторую вы начертите под прямым углом к первой.

     Как определить шаг стропил для крыши каркасного дома

    Шаг стропил – это расстояние меж двух стропильных ног. На его величину влияют размеры и уклон ската, а также сечения стропил. Все варианты шага стропил для разных значений этих параметров приводить нет смысла – слишком уж их много. Но если брать наш конкретный пример (величина каркасного дома 6х8 метров, сечение стропил 150х50 мм, а уклон — 45 градусов), то у нас расстояние между стропильными ногами составляет 70-80 см. Если вы строите каркасный дом с иными параметрами, для вашего случая величина шага стропил будет иной.

    Кстати, если в доме будет утепленная крыша, шаг стропил может равняться 60 см. Дело в том, что тогда вам не придется резать утеплитель – ширина рулона составляет, как правило, именно 60 см. И все же не спешите подгонять шаг стропил под ширину утеплителя. Если вы уменьшите его, то вам придется использовать больше стропилин. К чему это приведет? К серьезному утяжелению конструкции кровли, а значит, фундамент и стены будут испытывать большее давление. Так что смело режьте утеплитель – это простейшая процедура, позволяющая нарезать его под нужный шаг стропил.

    Теперь вы знакомы с технологией подготовки образца стропил, расчета их шага, длины и сечения, а также размера треугольного опорного выреза, с помощью которого стропила опираются на мауэрлат. Что делаем дальше? Дальше, находясь на земле, нужно приложить образец стропил к брускам, из которых вы будете изготавливать стропила. Сделайте примерку, отметку и отпилите нужную длину. То же самое делаем со всеми брусками, предназначенными для нарезки стропилин.

    Помните, что образец стропил должен быть единственным мерилом – на каждый брусок вы накладываете только его! Если же вы, отмерив вторую стропилину, будете накладывать ее на третий брусок, и дальше по цепочке, в итоге станет накапливаться ошибка, и каждая стропилина будет на сколько-то миллиметров (а под конец и сантиметров) больше образца. Объясним наглядно. Допустим, вторая стропилина получилась на 3 миллиметра больше. Если вы нарезали при неверной примерке десять стропилин, последняя будет длиннее первой на целых 3 сантиметра!

     Каким должен быть ригель

    Ригель – это горизонтальный элемент, используемый в строительных конструкциях, и соединяющий стропила в кровлях. Располагать ригель необходимо очень низко, но при этом он не должен находиться ниже потолка первого этажа. Почему его надо располагать так низко? Благодаря этому ригель лучше воспринимает распор. Что будет, если поместить его высоко? Он просто не сможет играть свою роль.

    Крыша каркасного дома. Каркасный дом своими рукамиКакой должна быть минимальная высота ригеля? Если брать в расчет наш вариант каркасного дома, то расчет производим так: высота входных дверей составляет 2,1 м, добавим 0,1-0,2 м (10-20 сантиметров) пространства над дверьми, плюс еще 0,05 м (5 см) для отделочного материала потолка. В результате мы получаем 2,25-2,35 м минимального расстояние от верха чистового пола до ригеля при условии, что высота входных дверей равняется 2,1 м. Если высота дверей будет составлять ровно 2 метра, то ригель можно опустить еще ниже — на 10 см, то он будет располагаться в 2,15-2,25 метров от верха чистового пола.

    Чем еще хорошо низкое размещение ригеля? Благодаря этому уменьшается объем воздуха в мансардном помещении, а значит, на его отопление будет уходить меньше тепла.

    Несмотря на то, что высота потолка в жилых помещениях должна достигать хотя бы 2,5 метров, для спален вполне хватает и 2,15-2,35 м, если, конечно, вы не обладаете ростом дяди Степы.

    Сечение ригеля будет таким же, как и сечение стропил, — 50х150 мм. Благодаря такой аналогии вы не ошибетесь, заказывая пиломатериал для стропильной системы, а остатки стропил могут пойти на ригеля. Что касается шага ригеля, то он идентичен шагу стропил, и составляет в нашем примере 70-80 см.

     Какой должна быть контробрешетка

    Для чего нужна контробрешетка? Для обеспечения верхнего вентзазора в конструкции крыши. Неважно, утеплите вы крышу или устроите в ней чердак, без гидроизоляции и пары вентиляционных зазора высотой по 2-4 см вам не обойтись. Вентзазоры бывают следующими:

    •  Верхний вентиляционный зазор. Выветривает конденсат, собирающийся на внутренней поверхности шифера, черепицы или иного кровельного материала. Располагается над гидроизоляцией;
    • Нижний вентиляционный зазор. Выветривает конденсат, собирающийся на внутренней поверхности гидроизоляции вследствие усиления влажности в помещении. Располагается под гидроизоляцией.

    Крыша каркасного дома. Каркасный дом своими рукамиПомимо этих свойств, вентиляционные зазоры обеспечивают нормальные условия использования деревянных конструкций крыши. Если вы забудете установить хотя бы один вентзазор, со временем эти конструкции покроет плесень, либо начнет есть грибок.

    Значит, контробрешетка помогает обеспечить наличие верхнего вентиляционного зазора. Ее закрепляют вдоль стропил. В нашем примере обустройства крыши каркасного дома шаг контробрешетки составляет 70-80 см (как шаг стропил), ведь она прикрепляется на каждую стропилину. Сечение контробрешетки составляет 20х50 мм, причем 20 см приходится на высоту.

     Какой должна быть обрешетка

    Для чего нужна обрешетка? Для прикрепления кровельного материала, например, битумного шифера, – он крепится именно на нее. За счет нее стропильные фермы становятся более устойчивыми. Каким должно быть сечение и шаг обрешетки? Это зависит от материала, которым вы будете покрывать крышу. В нашем случае шаг составляет 35 см, а сечение — 40х50 мм.

    При определении длины обрешетке берется во внимание следующее обстоятельство: свес за крайнюю стропилину должен составлять 20-50 см. Обычно свес обрешетки оставляют таким же, как и свес стропил (расстояние, на которое стропила выходят за пределы наружных стен). Если свес стропил будет равен 50 см, таким же получится и свес обрешетки. Чтобы было удобнее работать, закрепляя обрешетку, лучше удлинить ее свес. По завершению работ излишки можно будет обрезать. И совсем не обязательно делать обрешетку из обрезных досок – для это вполне годятся и необрезные. Благодаря этому вы хоть немного сэкономите на пиломатериале.

     Какой пиломатериал лучше

    Теперь, когда вы рассчитали размеры всех элементов кровельной системы каркасного дома, можно закупать пиломатериал. Не заказывайте материал «тык впритык»: пусть он будет стандартной длины, и даже больше. Остатки пиломатериала всегда в строительстве пригодятся!

    Какой пиломатериал покупать – сушеный или не сушеный? Для кровельных конструкций лучше покупать влажный, не высушенный лес. Сушеный аналог стоит гораздо дороже, да и не нужен он в крыше – там и влажный высохнет, как надо. Кстати, цена сушеного леса определяется уже за квадратный метр, а не кубический, как влажного. Только не берите «цветущее» дерево, зараженное грибком и плесенью (некачественный материал имеет серую окраску). Если вы берете необрезной материал, например, для обрешетки, обязательно удалите кору с краев, чтобы под ней не завелись короеды.

    Для большей надежности до сборки крыши пропитайте древесину комбинированным антисептиком. Сначала пропитайте, посушите часа два, и тут же начинайте собирать конструкцию, чтобы древесину не повело. Есть и второй вариант пропитки: сначала монтируем стропильную систему, а потом пропитываем щеткой-макловицей. Но этот способ чреват тем, что вы не сможете пропитать антисептиком внутренние плоскости деталей в местах, где они соединяются друг с другом.

     Какие инструменты понадобятся при обустройстве крыши каркасного дома

    Вот список самых востребованных инструментов, которые понадобятся вам при сборке кровельной конструкции:

    •  Рулетка
    • Карандаш (простой или цветной)
    • Цепная или циркулярная пила
    • Болгарка
    • Дрель или шуруповерт
      • Перфоратор
      • Строительный уровень (лазерный или водяной)
      • Электрический рубанок
        • Фомка
    • Капроновая нить 50 метров
    • Щетка-макловица
    • Угольник на 90 градусов
    • Молоток

     Как монтировать кровлю каркасного дома

    Существует несколько способов монтажа основных элементов кровли каркасного дома: их соединяют посредством стальных пластин или накладок из дерева, врубают, скрепляют гвоздями и т.д. Самый простой и доступный способ – скрепление гвоздями.

    Вариантов много, и вы всегда можете подобрать самый подходящий под ваш случай. А мы сегодня опишем, как быстро и недорого соединить конструктивные элементы кровли в основных узлах:

    · Как соединить стропила в коньке. Удобнее и проще всего соединять стропила в коньке при помощи способа в пол лапы, а вырезать ее лучше не циркулярной, а цепной пилой. При величине сечения стропил в 150х50 мм они закрепляются в коньке тремя-четырьмя гвоздями длиной 100-150 миллиметров, а гвозди загибаются с обратной стороны;

    Крыша каркасного дома. Каркасный дом своими руками· Как прикреплять стропила к мауэрлату. Сначала необходимо зарезать стропила под брус верхней обвязки (мауэрлат). Стропила крепятся к мауэрлату в месте, где стропилина самая тонкая, гвоздями длиной 200 мм. На каждую стропилину требуется по паре гвоздей: по одному под углом с каждой стороны. Прошив стропилину, гвоздь входит в брус;

    · Как прикреплять ригель к стропилам. Для этого нужны гвозди длиной 150 мм. Ригель, обладающий сечение 50х150 мм, без всяких прокладок, соединяется со стропилами с таким же сечением с одной стороны. Гвоздь прошивает стропилину и загибается с обратной стороны;

    · Как прикрепить к стропилам контробрешетку. Крепление контробрешетки, сечение которой составляет 20х50 мм, к стропилам осуществляется вплотную черными саморезами для дерева. Длина саморезов — 35 мм, шаг – около 50 см;

    · Как прикрепить к стропилам обрешетку. Обрешетка, обладающая сечением 40х50 мм, соединяется со стропилами в местах пересечения одним саморезом длиной 60 мм.

    Крыша каркасного дома: виды, преимущества и недостатки

    Привлекательность и функциональность кровли зависят, в первую очередь, от её типа. Основные виды крыш каркасного дома – плоская и скатная. 
    Плоскими называют крыши, которые имеют небольшой уклон – менее 1/6. Такую кровлю, как правило, устанавливают над гаражами, амбарами и другими нежилыми помещениями. Несмотря на существенные недостатки, крыши такого плана не лишены преимуществ:

    • На поверхность плоской крыши можно нанести слой грунта и посадить цветы. Веранды и хозяйственные постройки с клумбами на крыше выглядят весьма оригинально, хотя и требуют дополнительной гидроизоляции и мощных перекрытий
    • Меньшая парусность крыши. Кровлю дома толкает воздушный поток. Плюс тянет область отрицательного давления. Таким образом, перекрытия постоянно находятся в «стрессовом» состоянии.  В этом плане плоские крыши каркасных домов в меньшей степени подвержены отрицательному воздействию окружающей среды.

    Плоские крыши, как бы парадоксально это ни звучало, строят под уклоном. Они могут быть односкатными, двускатными и многоскатными. Строительство такой кровли – непростое дело: расстояние между настилом и перекрытиями минимально. В итоге установка стропил становится долгим, чрезвычайно сложным процессом. Чтобы избежать технических накладок, советуем использовать готовые ферменные конструкции.

    Крыша каркасного дома

    У скатной крыши, напротив, больше плюсов, чем минусов:

    • Скатные крыши обладают хорошими техническими характеристиками. На такой кровле не задерживается ни снег, ни вода. Нагрузка на стропила сокращается, вероятность протечек снижается.
    • Под крышей есть пространство, где можно оборудовать чердак – склад вещей, которые не помещаются в доме, или мансарду. Мансарды сегодня очень популярны: каждый метр жилой площади на счету. Детская под крышей – что может быть лучше? Или, например, комната для гостей, уютный кабинет. Или библиотека.

    Надёжность скатной крыши целиком и полностью зависит от прочности конструкций: стропил, коньковой балки и других элементов кровельного каркаса. Необходимо тщательно продумать все нюансы строительства, позаботиться о надёжной гидроизоляции и качественном покрытии. 
    Скатные крыши бывают простыми и четырёхскатными. Четырёхскатные кровли называют вальмовыми. Это весьма удобная и симпатичная крыша с великолепными техническими данными, однако, построить вальмовую кровлю непросто. 
    На помощь приходят фермовые конструкции, о которых мы упомянули выше. Это элементы каркаса кровли, которые изготавливают на специализированных предприятиях. Фермовые конструкции не нужно пилить, строгать и подгонять. Перекрытия оснащены специальными пазами и выемками и собираются подобно конструктору. Единственное, о чём вам всё-таки придётся задуматься – это гидроизоляция.

    И, разумеется, покрытие для крыши.

    Как мы уже говорили, хорошая кровля может скрасить практически любые недостатки. Эстетическая привлекательность крыши, в свою очередь, зависит от выбора покрытия. 
    Каркасный дом – более доступное жильё, чем, скажем, дом из кирпича или природного камня. Тем не менее, любое строительство стоит  денег: земельный участок, материалы, оплата работы квалифицированных рабочих. Поэтому иногда приходится забыть о красоте и покупать то, на что хватает средств: шифер, покрытие из нержавеющей стали. Крыши из этих материалов идеальным назвать трудно, однако, на безрыбье…
    Если вам не всё равно, как будет выглядеть крыша каркасного дома, выбирайте покрытия подороже: керамическая черепица, гонт из влагоустойчивых пород древесины. 
    Самое главное – уделите внимание процедуре монтажа. Никакой спешки, качественные материалы, опытные работники. Помните, что хорошая крыша – это гарант «долголетия» вашего дома.


    Советы Тип крыши определяется в основном ее геометрической формой и материалом кровли. В этом разделе рассмотрим конструкцию и порядок сборки крыши с использованием каркасной технологии. Эта технология позволяет применять различные по форме крыши с любым материалом для кровли. Конструктивное решение каркасной крыши зависит в основном от нормативной нагрузки снегового покрова места строительства и размеров строящегося здания.
    Формы крыш и технико-экономические показатели различных кровель хорошо рассмотрены в нашей строительной литературе, поэтому не будем останавливаться на этих вопросах. Более подробно рассмотрим только установку кровли из появившегося у нас материала “Shingles”.
    Конструктивно, каркасная крыша может собираться по ферменной или каркасной схеме. КРЫША ДОМА ПОСТРОЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРКАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ

    Перенос ветровой и снеговой нагрузки на стены дома;
    Обеспечить защиту всех элементов каркаса дома от атмосферных осадков;
    Должно быть достаточно места для установки утеплителя, изолирующего пространство чердака от теплых помещений дома;
    Чердачное пространство должно хорошо вентилироваться, обшивка каркаса крыши и кровля должны быть хорошо защищены от воздействия тепла и влаги теплых помещений дома.

    ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ Изображение Максимальный свободный пролет составляет не более 12.2 м.
    Максимальное расстояние между стропилами или фермами не более 600 мм
    Параметры основных элементов каркаса крыши (собранной по стропильной схеме) зависят от ширины пролетов и расчетной снеговой нагрузки. Стропила могут быть свободно стоящие и поддерживающие нагрузку каркаса перекрытия потолка чердака. Для удобства назовем их свободное и нагруженное стропило. Их необходимые сечения можно определить по таблице. Значения параметров чердачного перекрытия смотрите в таблице. Все доски для стропил и потолочных балок должны иметь сечение не менее 38Х89 мм. При использовании тяжелой глиняной черепицы и мансардных окон необходимо дополнительное усиление каркаса крыши или брать расчет как нагруженных стропил. Стропила для крыш с уклоном меньше чем 28 градусов (отношение полного пролета к подъему в коньке 1:4) рассчитываются как нагруженные.

    Изображение

    Все элементы крыши должны иметь надежные соединения между собой. Стропила и балки чердачного перекрытия должны иметь надежную опору на стену или подстропильный брус (мауэрлат). В верхней части стропила попарно соединяются между собой на коньковой доске. Ширина конька должна быть не меньше длины опоры стропила. Сечение  коньковой доски не менее 17,5Х140 мм. Лучше использовать доску большей ширины, чем для стропила. Стропила на коньковой доске крепятся друг против друга без смещения. Угол пересечения стропила и конька, а так же стропила и мауэрлата прямой.
    Стропила к мауэрлатной доске или верхней вязке стены крепятся с помощью выпила на нем. Длина опоры должна быть не менее 38 мм. Для коньковых и ендовных стропил опора не менее 50 мм, причем толщина применяемых для них досок не менее 38 мм.

    Изображение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Угол примыкания укороченных стропил (нарыжников) к коньковым и ендовным стропилам, в проекции на плоскость перекрытия, должен быть 45 градусов. 
    Стропила должны выходить за границу внешней отделки стен, так чтобы крыша могла надежно защитить внешние стены и окна от атмосферных осадков (400 – 500 мм, для деревянных стен не менее 550 мм). Свешивающиеся концы стропил должны выходить на одинаковые расстояния за край стены и соединяются на торцах, между собой, доской (валик). Доски валика крыши могут соединяться только на торцах стропил.
    Минимальная толщина доски для валика 17.5 мм. Практически удобней использовать доски такого же сечения, как и для стропил.
    При уклоне крыши 1:3 и более крутом, можно уменьшить расчетный пролет крыши, используя подпорки, бугели и дополнительные подпорки для конька. Сечение досок для дополнительных элементов должно быть не менее чем 38Х89 мм.

     

    Изображение Косые распорки можно использовать и при уклоне крыши 1:4 и менее

     

     
     
     
     
    Изображение

     

    При уклоне крыши 1:4 и менее можно для передачи нагрузки со стропил на балки перекрытия использовать дополнительные стены. При этом между балок перекрытия под этими стенами устанавливаются сплошные распорки. При передаче полной (расчетной) снеговой нагрузки прогиб балок перекрытия не должен превышать 25 мм.

     

    Изображение

     

    Если балки перекрытия не являются соединением между противоположными стропилами, то необходимо сделать опору конька при угле крыши 1:3 и менее. При большем угле опору можно не делать при наличии надежного узла соединения в нижней части стропил.

     

    Изображение

     

    В элементах каркаса крыши можно делать выпилы и отверстия для различных систем и их коммуникаций. Размеры и положение выпилов и отверстий должны соответствовать таким же требованиям, как и для каркаса перекрытия.
    Для обрешетки каркаса крыши может использоваться фанера, доски, ДСП и другие материалы. Их толщина зависит от расстояний между стропилами, а при использовании листовых материалов, от опоры кромок на деревянный каркас крыши. Использование листовых материалов, при соблюдении основных правил строительства каркасной крыши, не только улучшает внешний вид крыши, но и значительно усиливает всю конструкцию. Как показала практика, хорошим материалом для обрешетки, могут служить древесностружечные плиты (лучше марки П-3). Можно применять на крыше не шлифованные ДСиП или на фенолформальдегидной основе. К тому же ДСиП более огнестойкий материал, чем доски и фанера. 
    В таблице приведены минимальные значения толщины обшивки, в зависимости от расстояний между стропилами или фермами:

     

    Изображение

     

    Пространство на чердаке, между утеплителем и обрешеткой крыши должно хорошо вентилироваться. Это делается для того, чтобы сохранить теплонесущие свойства утеплителя, а также уберечь, от воздействия влажного и теплого воздуха эксплуатируемых помещений, элементы каркаса и кровлю.

     

    Изображение

     

    Площадь вентиляционных отверстий зависит от площади ковра утеплителя на чердачном перекрытии и должна быть не менее 1/300 от площади утеплителя. Если угол наклона крыши менее чем 1:6 это соотношение должно быть 1/150. Не больше чем 50% площади вентиляционных отверстий должно находиться в районе конька, и не менее 50% в софите. По всей длине софита вентиляционные отверстия распределяются равномерно. Расстояние между утеплителем и обрешеткой крыши должно быть не менее 75 мм. В конструкциях, где сложно выполнить это правило, необходимо предусмотреть специальные экраны, отделяющие утеплитель от обрешетки.
      Изображение

     

    Люк на чердак должен иметь размер не менее чем 500Х700 мм. Он оборудуется в таком месте, чтобы ближайшее расстояние до стропил по вертикали не было меньше 600 мм. В качестве утеплителя на люке можно использовать пенопласт толщиной 100-150 мм

     

    Изображение

     

    Для устройства кровли на каркасной крыше можно применять различные материалы. Мы остановимся только на использовании широко применяемого в Северной Америке кровельного материала типа « Shingles », что в переводе значит «дранка». Он может быть деревянный, металлический и т.д. Его лучше всего, для индивидуального, не дорогого домостроения, использовать на битумной основе с крупно - зернистой подсыпкой (типа рубероида). Это технологичный, долговечный и эстетичный кровельный материал. Он уже широко продается и уже начинает производиться в нашей стране. Уклон крыши, при котором его можно использовать, 1:6 и более. 
    Необходимые для сборки стропильного каркаса крыши гвозди даны в таблице. Правильная сборка соединительных узлов не требует создания дополнительных ветровых связей. Далее будет рассмотрена конструкция наиболее важных узлов каркаса крыши собираемой с использованием стропильной схемы:

     

    Изображение

     

    Стропила и балки перекрытия могут располагаться, между собой, на разных расстояниях. Расстояние должно быть такое, чтобы через 1.2 м и не более происходило их соединение. Узлы соединения могут быть разные. Они должны, кроме всего, обеспечить достаточно места для утеплителя и пространство для движения воздуха (для вентиляции чердачного помещения).
    Стропила и фермы могут иметь опору непосредственно на стены последнего этажа или на мауэрлатную доску установленную на балки перекрытия. Изображение

     

    Вторая доска на мауэрлате должна обязательно стоять, так же как на верхней обвязке стен, если опора стропил смещена в сторону от балок перекрытия более чем на 50 мм. Первая доска мауэлрата обязательно прибивается, не менее чем двумя гвоздями (82 мм и более) к каждой балке чердачного перекрытия. Обвязочная доска на балки перекрытия устанавливается обязательно, если балки перекрытия и стропила не связаны напрямую.
    В том случае, если шаг стропил и балок перекрытия совпадают, надежней будет двойной узел соединения, с использованием одинарной мауэрлатной доски, а если позволяет заданная толщина утеплителя – с опорой на верхнюю вязку стены.

     

    Изображение

     

    Изображение

     

    Каждое стропило крепится к коньку с обратной стороны не менее чем тремя гвоздями 82 мм, или со стороны стропила четырьмя гвоздями не менее 57 мм. Бугель между стропил прибивается к каждому стропилу тремя гвоздями не менее 76 мм. Его положение должно быть горизонтально.

     

    Изображение

     

    Укороченное стропило (нарожник) должно крепиться к ендовному или коньковому стропилу не менее чем двумя гвоздями 82 мм.

     

    Изображение

     

    Обрешетка крыши из листового материала крепится к стропилам практически так же, как и обшивка каркаса перекрытия. При креплении листов, между ними необходимо оставлять зазор не менее 2 мм. Если требуется опора для кромок листов обшивки, она изготовляется из досок сечением не менее 38Х38 мм и устанавливается по тем же правилам, как и распорки перекрытия.
    При сборке каркаса из ферм, их крепление к верхней вязке стен, выполняется так же, как и балок перекрытия.
    ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КРЫШИ.
    Использование ферм наиболее удобно при строительстве больших, двухскатных крыш, а также крыш с большим не поддерживаемым свесом. Стропильная схема хорошо подходит для многощипцовых и вальмовых крыш. Можно совмещать обе схемы на одном строении.
    Использование большепролетных ферм позволяет отказаться от устройства средней несущей стены и получить в доме так называемую свободную внутреннюю планировку.
    Чтобы облегчить и удешевить конструкцию крыши, необходимо стремиться к уменьшению сечения используемых досок для стропил и элементов усиления каркаса. Для этого можно выбирать доски лучшего сорта, уменьшить расстояние между стропилами, с помощью различных связей передать нагрузку со стропил на несущие стены.
    При конструировании узлов соединения стропил и перекрытия, необходимо учитывать возможность свободной установки утеплителя и его хорошей вентиляции.
    Учесть необходимое расстояние от верхней части оконного проема до горизонтальной поверхности софита.
    Угол наклона крыши должен соответствовать выбранному материалу покрытия. 
    Для выполнения работ, лучше, если будет задан наклон крыши в градусах. В этом случае отпадает необходимость в размерах подъема конька.
    Если крыша ограждает мансардное помещение, то расчет стропил лучше брать из прочностных характеристик. Проще, в дальнейшем, создать дополнительную конструкцию, для надежной установки необходимого слоя утеплителя и его вентиляции.
    При выборе досок для стропил учесть возможность их усиления (при не эксплуатируемом чердаке) бугелями. Передавать нагрузку со стропил на свободно расположенные в пролете балки перекрытия нельзя.
    Чтобы придать хорошую эстетичную форму крыше, необходимо стремиться, чтобы уклон всех поверхностей крыши был одинаков.
    Не всегда целесообразно, с экономической точки зрения, стремиться применять дорогой, долговечный материал для кровли. Экономически целесообразней, после окончания срока эксплуатации покрытия, произвести его полную замену, чем постоянный ремонт дорогого покрытия. ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СБОРКИ СТРОПИЛЬНОГО КАРКАСА КРЫШИ К сборке стропильного каркаса крыши можно приступать после установки чердачного перекрытия. Приемы установки ферм рассмотрим отдельно.
    Начинаем строительство каркаса с установки мауэрлатной доски, так чтобы пролет по всей длине дома был одинаковый. Если крыша многощипцовая, что бывает в домах со сложным планом, необходимо сразу установить мауэлрат над всеми пристройками. Стыки доски должны находиться над балками перекрытия. В углах дома коньковые и ендовные стропила, через дополнительные опоры под мауэрлатной доской передают нагрузку на стены дома.

     

    Изображение

     

    На рисунке изображена схема расположения распорных досок на балках перекрытия. Расстояние между стропил совпадает с шагом балок перекрытия. Распорные доски прибиваются к каждой балке двумя гвоздями. Незначительно перемещая мауэрлат над внешней стеной, можно изменить пролет на значение не более 30 – 50 мм. Таким способом необходимо установить одно и то же значение пролета по всей длине дома.
    На многощипцовых крышах значение пролета для каждой пристройки может быть свое. На каждый пролет придется производить свой расчет длины стропила. 

     

    Изображение

     

    Большим преимуществом нашего способа сборки каркаса крыши будет то, что все расчеты и подготовку всех элементов к сборке можно производить на земле или готовом перекрытии этажа. Нам нужно будет только знать значение пролета от внешних краев мауэрлатной доски и длину крыши, измеренную от этих же досок.
    У нас в проекте есть заданный угол наклона крыши, и рассчитанное нами значение половины пролета. Через косинус угла наклона крыши, находим расчетную длину стропила.
    Далее, если нет в проекте, выбираем по таблице сечение необходимой доски для стропила. Для дальнейшей работы изготовим шаблон стропила, выбрав для этого самую прямую доску. Используя угольник и таблицу, делаем косой спил соединения стропила с коньком и врубку клином, для соединения стропила с мауэрлатом
      Изображение

     

    Определяем по проекту или путем расчета величину свеса стропила за границу стены, при этом учесть толщину наружной отделки стены (при наружной отделке кирпичом, с учетом воздушной прослойки, это составит 145 мм). Используя угольник, намечаем и производим спил параллельный направлению спила примыкания к коньку. Шаблон стропила примет следующий вид:

     

    Изображение

     

    Этот шаблон нужен для изготовления стропил для фронтонов и стропил, примыкающих к двум торцам коньковой доски. Для изготовления шаблона стропил опирающихся на конек, необходимо укоротить основной шаблон на величину половины толщины коньковой доски.
    Длина коньковой доски равна длине крыши минус полный пролет. Для разметки коньковой доски, лучше всего ее положить на балки перекрытия по длине крыши, так чтобы с обоих концов до края крыши было половина пролета. Разметку надо выполнить на широких гранях доски, перенося положения балок перекрытия. Необходимо разметить рядом с местом для балок положение стропил. Принцип разметки такой же, как и для перекрытий и стен.

     

    Изображение

     

    Для ендовных и коньковых стропил, при использовании треугольника, необходимо брать за единицу пролета не 30 см, а 42.7 см при той же единице подъема конька, так как их угол установки будет меньше, чем у обычных стропил. Длину коньковых стропил можно легко определить, используя кратность единицы их длины к пролету, как и у обычного стропила. Если соединение конька и коньковых стропил выполнено как на рисунке, то фактическая длина должна быть меньше, на величину примерно 30 мм.

     

    Изображение

     

    Укорачивающиеся стропила (нарожники), так же можно рассчитать под заданный пролет и расстояние между стропил. Если все поверхности крыши имеют один уклон, то косина спила нарожника будет всегда равна 45 градусам. Такой спил легко выполнить ручной электрической пилой. Величину, на которую будет укорачиваться следующее стропило несложно найти через тригонометрические функции. В таблице даны эти величины в мм. для стандартных расстояний между стропил 400 и 600 мм.


    Подбираем крышу под каркасный дом

    Какими качествами должен обладать качественный каркасный дом? Он должен быть надежным, крепким, способным выносить нагрузки природного характера и давление кровельного материала. А кровельные работы с гарантией должны сделать каркасный дом не просто теплым, но и комфортным в любую погоду - зимой теплым, и прохладным летом, а также – энергосберегающим. Эксплуатация каркасного должна быть экономной, в частности - в отопительный сезон. Он также должен быть устойчивым к землетрясениям, обладать свойствами естественной вентиляции помещений, а также быть экологичным, чтобы не наносить вреда здоровью его жильцов.

     Да, сейчас я буду петь оду такому этому строению. Когда я решила в кои-то веки обзавестись дачей, на которой можно будет отдыхать от города, огородики-садики садить всякие вкусности выращивать, друзей на шашлыки в гости звать, загорать и просто бездельничать в свое удовольствие, то выбрала именно этот вариант – каркасный дом с плоской крышей. Почему именно этот? Не знаю, чем руководствовались вы, набирая этот запрос, но моя логика была такова.

    Каркасный дом, например, имеет массу достоинств. Одно из них в том, что он дешевле конструкций из железобетона. Конечно, каркас можно делать из железобетонных изделий, но для дачки это не обязательно, к тому же этого строительного материала и в городе пруд пруди. Лучше дерево. Небольшой вес деревянного дома позволяет строить его даже на сложных грунтах. И микроклимат для людей дерево создает лучший, чем «мертвый железобетон». Возводить легко, так что и затрат денежных будет меньше.

    Каркас обшивается специальным изолятором, благодаря ему летом не жарко, и даже зимой можно смотаться на дачу поправить уставшие нервы и покидаться снежками. Строится быстро, фундамент ленточный. Красота! Единственное, чтобы домик не сгнил раньше времени, дереву нужна защитная обработка. Ну, это и так ясно. Но все равно – по затратам денег и времени каркасный дом с плоской крышей существенно выигрывает по сравнению с другими конструкциями.

    А почему именно плоская крыша? Потому что: а) меньше кровельных материалов будет использоваться при постройке; б) с ней же можно поизвращаться! Например, сделать зеленую кровлю. То есть положить на крышу тонкий слой грунта, и высадить всякие цветочки, травки, все, что только душа пожелает. Только деревья, даже карликовые, не надо. А то им все равно, где расти, и в крыше расти будут. Но, думаю, таких глупостей никто делать не станет. Для этого горшки специальные есть.

    А можно еще шезлонги вынести, зонтики, позагорать на солнышке. Или чайку попить, глядя на закат солнца, и мило беседовать с гостями или милым человеком о смысле жизни, бытия, делиться планами на будущее, мечтать… Что-то я замечталась.

    Хотя бассейн, наверное, такая крыша не выдержит. Ну, я такого не планирую, а вот если кто из читателей об этом думает, то тут надобно каркас железобетонный делать, и плиту перекрытия из того же материала ставить на стены. Тогда можно и бассейн надувной поставить. Может, даже спроектировать крышу изначально с учетом бассейна.

    Вообще каркасный дом с плоской крышей – изумительный. В такой дом всегда спешишь, всегда хочется подняться на крышу отдохнуть от работы и забот, оглядывая окрестности и думая о чем-то своем. Можно даже, сидя за столиком, заняться творчеством, писать, рисовать. Что кому нравится.

    Правда, один из недостатков технологии каркасного строительства – это то, что все здания типовые, потому что их создают в промышленных условиях. Поэтому чтобы сделать такой дом индивидуальным, хозяину нужно будет заняться внешней отделкой – например, структурная штукатурка, использование искусственных камней. Я себе выбрала штукатурку. С ней чудеса можно творить. Например, добавить каменной крошки в смесь для штукатурки, или сделать так называемую «шубу», да и просто пофантазировать и сделать то, что в голову взбредет.

    Плоская крыша хороша в тех регионах, где мало осадков. Кстати, появлением таких крыш мы обязаны жителям Северной Африки, Египта, а также Малой Азии. Характерны были плоские крыши для жителей прекрасной Древней Греции. В принципе, архитектура этой страны и не принимала ничего другого. Фасады строений украшались колоннами из дерева, вот на них и возлагалась нагрузка от крыши, которая была сделана из тростника, обмазанного глиной. Потом этот кровельный материал заменили на известковые, например наш старый знакомый – бетон. Кстати, в центре крыши греки делали отверстие, в которое отводилась дождевая вода, а под ним – бассейн, в которое вода и стекала.

    Нынче отводы для воды делаются по-другому, наружными или внутренними. И еще между гидроизоляционным и теплоизоляционным слоями плоской крыши делают вентиляцию, чтобы не было сырости, и грибки не заводились. Все мы знаем, что именно от сырости эта живая материя появляется и подъедает не только крыши, но и все, что ей попадается. Меня это всегда удивляло – как грибки умудряются питаться любым материалом? Но это уже вопросы к биологам.

    Так что если вы решили построить каркасный дом с плоской крышей, то не пожалеете. Как говорится, и дешево, и сердито. И даже своими руками его построить можно. По крайней мере, деревянный каркасный дом точно сами сделаете. И польза, и удовольствие. Стройте и наслаждайтесь плодами своего труда!


    Характеристики

    Типовые конструкции скатных крыш

    Односкатные крыши для жилых домов применяют крайне редко. Такую форму крыш чаще всего используют для хозяйственных построек или для пристроенных к дому помещений (веранда, крыльцо, терраса и т.п.).

    Двускатная крыша является самым простым конструктивным решением из многоскатных конструкций и часто используется при строительстве садовых домиков и небольших жилых домов. Скаты таких крыш формируются из двух наклонных плоскостей и фронтонов с противоположных сторон. Уклоны скатов могут быть как равнозначными, так и неравнозначными, длина скатов тоже может быть различной (рис. 1).

    По существу такая крыша состоит из двух частей: двускатной крыши, которая не полностью закрывает площадь дома по длине, и двух вальм, закрывающих незакрытые площади строения. Очень важно при этом выбрать правильное соотношение параметров двускатной и вальмовой частей, так как именно от этого зависит облик всего строения. Разновидностью вальмовых крыш являются полувальмовые (датские) конструкции, у которых вальма занимает неполную высоту

    Многощипцовые крыши представляют собой более сложные конструкции, форма которых зависит от фантазии проектировщика. Как правило, такие крыши устраивают над престижными домами, владельцы которых пытаются уйти от так надоевших стандартов. При помощи многощипцовой крыши обычно стараются как можно рациональнее использовать подкрышное пространство для оборудования мансардных помещений. Такая крыша имеет большое число ендов и ребер, в связи с чем усложняются строительные работы и повышается расход материалов. Показанная на рис. 4 многощипцовая крыша - частный случай такой конструкции, и она является ничем иным, как продуктом наложения одной на другую двухскатной ломаной и двухскатной прямой крыши.

    Обычно такой конструктивный прием используют для увеличения подкрышного пространства, которое рационально используют для бытовых и хозяйственных нужд или под жилье (мансарды).


    Мансардная кровля.

     Перед тем, как мы поговорим о том, как сделать мансардную крышу, следует заметить, что сегодня данный вид крыш популярнее день ото дня. Это очень экономичный вариант. Расходы на такую крышу очень небольшие. Но, работы, затраченные при подготовке довольно таки немалые. Прежде всего, множество сил и денег уходит на теплую кровлю. Как сделать мансардную крышу максимально качественно, и, в то же время без переплат?

    Конструкция предусматривает использование строительных систем. Мансардные крыши позволяют вынести стойки и раскосы жилого помещения. Такие помещения требуют теплоизоляционного слоя под крышей. По факту мансардные крыши имеют всего две цели: увеличить чердак, сделать больше пространства для установки окон. Преимуществом Массандры есть то, что строить её можно довольно долго, даже после строительства.

    Для установки такой крыши сначала необходимо найти подходящее место для блоков. Далее необходимо поставить перегородки, выложить фронтонные стены. Естественно, строительство мансардной крыши следует осуществлять только по завершению всех строительных работ. Деревянный каркас – основа такой крыши. Необходимо установить стропы, что бы потом залить их цементом. В этом деле главное проверить надежность структуры строительной конструкции. Необходимо проверить ровные стропила или нет.
    как сделать мансардную крышу
    После установки крыши, необходимо укрепить и утеплить крышу. Для удобства и комфорта в работе необходимо использовать ленточную пилу. Когда будете класть утеплитель, его необходимо будет укрепить. После этого укладывается второй слой досок. Такая крыша очень теплая и надежная. Она существенно отличается от обычной крыши. В мансарде, потоки воздуха располагаются по-другому.

    Вся вентиляция в мансарде находится на карнизе крыши. Крыша Массандры должна быть всегда многослойной. Для теплоизоляции всегда выбирайте огнеупорные утеплители. Хорошая изоляция крайне важна для мансард. При проведении работ никогда не стоит забывать об утеплении стен. Приблизительная толщина слоя изоляции должна быть 300 – 350 мм. Для термоизоляции делают дополнительный каркас. Окна в мансарде всегда должны проектироваться так, что помещение хорошо проветривалось.

    Для хорошего освещения и сохранения микроклимата в мансарде требуется тщательные расчеты. Утеплитель зашивается фанерой или другим подходящим материалом. Часть мансарды может использоваться под комфортную мебель. Для большей красоты и оформления, крышу можно оббить отделочной, декоративной доской.


    Своими руками

    Как построить каркасный дом самому

    Пол можно смело назвать базовой площадкой для дальнейшего возведения каркасного строения. С него и следует начинать строительство. Самым дешевым материалом является необрезанная доска, из нее и начинаем сооружать черновой пол. Затем следует проложить поперечные лаги, а на них впоследствии кладется половая доска. Между лагами укладывается утеплитель. После устройства пола можно переходить к возведению стен.

    Как построить каркасный дом самому, как грамотно и последовательно возвести стены? Давайте приступим к данному этапу работы. Для сборки стен следует подготовить сухую и ровную поверхность. В противном случае стена будет перекошенной. Затем собираем каркас стены.

    Перед этим, предварительно нужно подготовить вертикальные доски одного размера, который определяется в зависимости от предполагаемой высоты потолка. Стандартный вариант высоты потолка составляет 2750 мм. Имейте в виду, что чем потолок выше, тем в доме будет прохладнее в любое время года, да и расход материала будет больше. С другой стороны, слишком низкие потолки – ниже 2400 мм, могут вызывать чувство дискомфорта. Поэтому определитесь для себя и своей семьи самостоятельно, какая высота будет для всех оптимальной.

    Если спальня будет располагаться на втором этаже, потолки можно сделать косыми из-за соответствующего ската крыши, и оборудовать специальными мансардными окнами для крыши, которые обеспечат ощущение легкости и воздушности.

     



    Цены / Заказать

    Пример расчета строительного материала для каркасного дома 6х6

    Рубероид - используется при настиле на фундамент и защищает закладной брус от контакта с бетоном или кирпичом.
    Стандартный рулон 15 м. длиной и 1м. шириной - 1 рулон.Закладной брус 100мм х 150мм х 6м по периметру (24 м.п.) + поперечный (6 м.п.) = 30 м.п. (5 шт.)
    Или 30 х 0,1 х 0,15 = 0,45 м.куб.

    Полы и перекрытия каркасного дома (при подсчете пола не вычитались толщины стен и перегородок из-за их незначительности).

    Используется доска (лага) 150мм х 50мм х 6м
    Шаг 0,5м
    6м / 0,5 = 12 шт.
    12 шт х 6м х 0,15мм х 0,05мм х 2(перекрытия) = 1,08 м.куб.

    Перекрытие первого этажа, лаги, обшиваются снизу «черновым полом» (доской толщиной 25 мм, шириной 150 мм, длиной 6 м.)
    6 х 6 х 0,025 = 0,9 м.куб.

    Сверху обшиваются «чистовым полом» (шпунтованной доской толщиной 40 мм, шириной 100 мм, длиной 6м).
    6 х 6 х 0,04 = 1,44 м.куб.

    Перекрытие второго этажа обшиваются снизу вагонкой толщиной 22 мм, шириной 100 мм, длиной 6м. 36 м.кв.

    С верху, как и пол первого этажа, обшивается шпунтованной доской 1,44 м.куб.

    Утепление пола производится рулонным минеральным матом толщиной 150 мм (или 100+50 или 50+50+50)

    36м.кв.(одно перекрытие) х 2 = 72м.кв.
    72 м.кв. х 0,15м = 10,8 м.куб. (утеплителя) 
    Утеплитель с двух сторон защищается гидро- или пароизоляцией
    72 м.кв х 2 = 144 м.кв. (изоляции)

    Примечание: Современные материалы позволяют использовать изоляцию пропускающую влагу в одну сторону (пароизоляция). Такая изоляция укладывается соответствующим образом, предотвращая возможность проникновения влаги во внутрь теплоизоляции, которая в свою очередь ухудшает теплоизоляционные свойства материала, а при отрицательных температурах скапливается в виде льда в точке росы и приводит к промерзанию стен или перекрытий.

    Возведения стен каркасного дома

    Расчет для вертикальных стоек каркаса дома.

    Стойки стен, из доски размером 100х50 мм и высотой 2,5м., размещаются с шагом 50 см, расстояние между стойками в местах расположения окон, не менее 1,2 м. друг от друга.

    Примечание: При строительстве двухэтажного каркасного дома и больше, используют более мощные стойки из бруса 100х150, 150х150, 100х200.

    По две стойки на окно 8 шт. (4х1,2=4,8 м.п), 
    по две стойки на дверь 4 шт.(дверь 0,85 м.п.х2=1,7м.п.) 
    30м.п.-4,8м.п.(окна)-1,7м.п. (двери)=23,5 м.п. 
    23,5/0,5(шаг)=47шт(стены и перегородки) 
    47+8+4=59шт. 
    59х2,5х0,05х0,1=0,74 м.куб.

    Продольные соединения (перемычки)(в две полосы по ), основания каркаса (одна полоса) и финального соединения(одна полоса). По длине стен и перегородок получается: 4(полосы)х30м.п.=120 м.п.

    Доска 50х100мм х6м 20шт. 
    Или 20х0,05х0,1х6=0,6м.куб.

    Для жесткости конструкции устанавливаются диагональные перемычки (укосины)(доска 100ммх50мм). На каждую стойку каркаса (усреднено) по одной. Они крепятся в разных местах пролета каркаса и в каждом случае несут свою функцию. Длина укосины 1м 59(стоек)х1м=59м.п 
    или 59х0,1х0,05=0,295 м.куб.

    Итого на каркас стен и перегородок дома 0,295+0,6+0,74=2,235м.куб.

    Стоит добавить 10 % на обрезки

    Итого: 2,458 м.куб.

    Примечание: Учитывая толщину лаг(15см) чистового пола(4см) и вагонки потолка первого этажа(2,2см), высота потолков первого этажа получается: 
    2,5м -0,15м — 0,04м-0,022м=2,228 м.

    Расчет обшивки стен и перегородок доской 25мм х 150мм х 6м

    Примечание: Обшивка стен каркасного дома снаружи может производиться: блок-хаусом, вагонкой, ацеитом( с дальнейшей окраской),ОСБ-плитой( с дальнейшей обшивкой стен сайдингом ); внутри: вагонкой, блок-хаусом, ОСБ-плитой, фанерой, гипсоволокнистым влагостойким листом(ГВЛ), гипсокартоном влагостойким(ГКЛВ), ДСП.

    Периметр стен и перегородок 30м высота 2,5м с учетом двухсторонней обшивки и с вычетом оконных и дверных проемов (30х2,5-1,2х1,4х4-2х0,85х2)х2=130м.кв.(129,76) 
    с учетом 10%(обрезки) 143м.кв(142,74) 
    или 143х0,025м=3,57м.куб.

    Утеплитель на стены и перегородки используется в жестких матах. 75 м.кв при толщине 100мм 
    75х0,1=7,5м.куб. +10%(обрезки)=8,25м.куб. 
    По фасадной стороне стен каркасного дома, до обшивки стен доской, крепиться гидроизоляция выполняющая одновременно и ветрозащиту (подойдет пергамин) 24х2,5= 60 м.кв. - 1,68х4-0,85х2 (оконные и дверные проемы) =51,58м.кв.+10%(нахлест)=57м.кв.(56,73)

    По внутренней стороне стен и перегородок, до обшивки стен доской, крепиться пароизоляция 42м.п х 2,5м-1,68м.кв. х 4(оконные проемы)-1,7м.кв.х3(дверные проемы)=93,18м.кв +10%(нахлест)=102,5м.кв.(102,49)

    Стропильная система, обрешетка, фронтон (фронтон - в архитектуре, завершение (обычно треугольное) фасада здания, ограниченное двумя скатами крыши и карнизом).

    Стропильная система рассчитывается таким образом, чтобы кровля выступала за стены защищая их от осадков. 
    В данном доме выступ 0,5м. 
    По двум сторонам стен крепиться мауэрлат (опорная горизонтальная балка стропил 100ммх150мм) 
    6х2=12м.п. 
    Или 12м.п х 0,1м х 0,15м =0,18м.куб.

    При угле кровли 45 градусов длина стропил(доска 150ммх50мм) с учетом выноса 0,5м составляет 5(4,95)м и устанавливается с шагом 0,5м 
    6м.п./0,5=12+1(стартовая)=13шт. 
    13шт. х 2(ската кровли)=26шт 
    или 26х5=130м.п 
    или 130х0,15х0,1=1,95м.куб.

    Опорные балки( доска 100ммх50мм) по 1 метру под каждую стропилу (опирается на лаги перекрытия второго этажа). 
    26(стропил) х 1м.=26м.п.(опор) 
    или 26х0,1х0,05=0,13м.куб.

    Связующие стропилы (доска 100ммх50мм, стягивающая по горизонтали две смыкающие в коньке косые стропилы), образуют жесткий каркас системы. При длине 1,5 м. Позволяют получить высоту потолка 2,25м., без учета толщины обшивки пола доской(0,04м) и потолка вагонкой(0,02м.). 
    13(пар стропил)х 1,5м=19,5 м.п. 
    или 19,5м.п. Х 0,1м х0,05м=0,098м.куб.

    Для жесткости конструкции кровли устанавливаются диагональные перемычки (укосины) (доска 100ммх50мм). На каждую опорную балку каркаса (усреднено) по одной. Длина укосины 1,1м 26(опор)х1,1м=28,6м.п. 
    Или 28,6х0,1х0,05=0,143м.куб.

    Коньковая балка (доска 100ммх50мм, связывающая стропилы). Длина 6м. 
    Или 6х0,1х0,05=0,03м.куб.

    Обрешетка выполняется доской толщиной 25мм, шириной 150мм, длиной 7 м.(6м. ширина каркасного дома и по 0,5м. выступ с каждой стороны), с шагом 50мм(при обшивки кровли мягким кровельным материалом шаг отсутствует).
    5м.п.(лага) х 2(стороны)=10м.п/(0,15м+0,05(шаг))=50шт. 
    Или 50х7х0,025х0,15=1,313м.куб.

    Гидроизоляция кровли выполняется по обрешетки рулонным материалом (гидростеклоизолом, мембранной гидроизоляцией и т.п., с расчетом дальнейшего покрытия кровли дополнительным жестким кровельным материалом). 5(длина лаг)х7(длина обрешетки)х2(ската)=70м.кв. +10%(нахлест)=77м.кв.(рулонного покрытия).

    Утепление кровли в данном доме не производится.

    Фронтон.

    Вертикальные стойки каркаса. Шаг 0,5м 
    6м(сторона) х2=12м.п — 1,2м.(ширина оконного проема) х2(с каждой стороны)=9,6м.п
    9,6/0,5=20шт(19,2) 
    Высота стоек (доска 100ммх50мм) меняется с каждым шагом пропорционально до середины : 0,5м+1м+1,5м+2м+2,5м=7,5м оконный проем 2,5м+2м+1,5м+1м+0,5м=7,5м

    Центральная стойка 3м(высота конька) - 1,2м(высота окна)=1,6м
    Итого (7,5+7,5+1,6)х2(фронтона)=33,2м.п

    поперечные балки(доска 100ммх50мм) крепятся в две полосы 4м.п.(нижняя) и 1,6м.п.(верхняя) 
    (4+1,6)х 2(фронтона)=11,2м.п 
    33,2+11,2=44,4м.п. 
    Или 44,4х0,1х0,05=0,222м.куб. 
    Фронтон в данном примере каркасного дома обшивается только с наружной стороны доской(150ммх25мм), не утепляется.

    Площадь двух треугольных фронтонов кратна одному прямоугольнику 6х3 и равна 18м.кв- 1,68х2(оконные проемы)=14,64м.кв +10%(обрезки)=16,1м.кв. 
    Или 16,1х0,025=0,4м.куб. (доски)

    Гидроизоляция и ветрозащита выполняется пергамином до обшивки каркаса доской с учетом нахлеста 16,1м.кв.

     

    ИТОГО:

    Наименование материала

    ед.изм.

    количество

    Рубероид

    рулон

    1

    Брус 100ммх150мм

    м.куб.

    0,63

    Доска 150ммх50мм

    м.куб.

    3,03

    Доска 150ммх25мм

    м.куб.

    6,18

    Доска 100ммх50мм

    м.куб.

    3,13

    Вагонка 22ммх100ммх6м

    м.кв.

    36

    Половая шпунтованная строганная доска 40ммх100ммх6м

    м.куб.

    2,88

    Пергамин

    м.кв.

    73,1

    Гидропароизоляция

    м.кв.

    246,5

    Утеплитель мягкий рулонный

    м.куб.

    10,8

    Утеплитель жесткий в матах

    м.куб.

    8,25

    Гвозди, скобы

     

     

     



    Фирмы Кровельные работы  
    № 
    п/п
    Наименование Единицы 
    измерения
    Цена, 
    руб.
       Монтаж несущих конструкций и изоляции      
    1 Монтаж мауэрлата п.м 420-600
    2 Монтаж стропильной системы м2 350-600
    3 Монтаж чернового потолка м2 80-120
    4 Устройство обрешетки м2 150-300
    5 Монтаж контробрешетки м2 40-60
    6 Монтаж разреженной обрешетки м2 70-100
    7 Монтаж шаговой обрешетки м2 80-110
    8 Устройство сплошного основания из фанеры м2 80-120
    9 Утепление кровли минераловатными плитами м2 220-300
    10 Гидрофобизация стыков поверхностей пм 40-60
    11 Монтаж пароизоляции м2 60-100
    12 Септирование пиломатериалов м3 1000-1200
      Кровельное покрытие    
    13 Изготовление и монтаж простой кровли м2 400-500
    14 Настил еврошифера м2 200-270
    15 Настил хризотилцементных волнистых листов м2 200-240
    16 Настил металлочерепицы м2 480-600
    17 Настил скатной кровли из листовой стали м2 270-350
    18 Монтаж фальцевых панелей м2 450-630
    19 Настил медной кровли м2 600-1000
    20 Настил цинк-титановой кровли м2 700-1100
    21 Настил мягкой кровли (гонты) м2 460-550
    22 Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя по готовому основанию м2 220-270
    23 Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой общей толщиной 200 мм, однослойной пароизоляцией п.м 340-400
    24 Устройство плоской (мягкой) кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм и однослойной пароизоляцией м2 900-1000
    25 Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением м2 150-200
    26 Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны с механическим креплением, утеплением минераловатными плитами общей толщиной 200 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила м2 230-300
    27 Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны по антипробойному покрытию с механическим креплением, с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм, 2-х слойной пароизоляцией м2 840-100
      Настил керамической (натуральной) черепицы м2 500-600
      Настил хризотилцементной плитки м2 370-450
      Настил кровли из натурального шифера м2 2500-3000
      Комплектующие и инженерные системы    
      Врезка вентиляционных отверстий шт 500-600
    28 Установка мансардных окон          шт  3200-4800
    29 Монтаж системы анитобледенения п.м 600-1000
    30 Подшивка ветровой планки (прямая) п.м 180-220
    31 Подшивка ветровой планки (косая) п.м 350-400
    32 Подшивка сайдингом полок (до 80 см) п.м 380-420
    33 Монтаж водостоков горизонтальных п.м 200-240
    34 Монтаж водостоков вертикальных п.м 230-370
    35 Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов п.м 240-300
    36 Монтаж примыканий к стене/трубе п.м 320-580
    37 Монтаж капельника примыканий п.м 140-200
    38 Монтаж коньков, вальм п.м 300-600
    39 Устройство ендов п.м 300-600
    40 Монтаж снегозадержаний п.м 400-550
    41 Монтаж ограждений п.м 560-780
    42 Закрытие воронок металлическими пластинами шт 500-600
    43 Установка водосливных воронок для мембранных покрытий шт 1500-1600
    44 Установка аэраторов шт 900-1000
    45 Устройство защитной гравийной засыпки 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля м2 80-100
    46 Установка мансардных окон до укладки кровли шт 3000-3400
    47 Установка мансардных окон в существующую кровлю шт 4000-4500
    48 Установка мансардных окон в существующую кровлю с внутренней отделкой шт 5000-5600
       Реконструкция кровли    
    49 Черепица цементно-песчаная м2 1000-1200
    50 Черепица керамическая м2 1200-1400
    51 Металлочерепица м2 900-1200
    52 Металлический плоский лист (фальц) м2 1100-1300
    53 Медь, титан-цинк м2 1300-1500
    54 Мягкая черепица м2 1000-1100
    55 Плоская мягкая кровля м2 240-320
    56 Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) м2 120-150
    57 Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали м2 90-110
    58 Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали м2 740-800
    59 Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали м2 710-750
    60 Повышение цены с увеличением сложности кровли (двускатная кровля/ вальмовая кровля/сложная кровля) % 15-20
    61 Повышение цены за этажность, после трех этажей % за этаж 2-3
       Очистка крыш от снега и льда    
    62 Удаление сосулек п.м 20-40
    63 Удаление сосулек и наледи с карниза кровли-1,5 м п.м 40-60
    64 Очистка кровли от снега и льда м2 20-80
    65 Очистка воронок ото льда шт 450-6200
    66 Очистка водосточной трубы от льда п.м 60-80
    67 Очистка карнизов и балконов от сосулек с привлечением промальпинистов п.м 40-60
    68 Очистка карнизов и балконов от сосулек с использованием автовышки (без стоимости автовышки) п.м 5-8
    69 Работа автовышки АГП-18 смена 8000-10000
    70 Работа автовышки АГП-22 смена 10000-12000
    71 Уборка снега с территории после очистки крыши м2 4-6
    72 Скидка при объемах работ более 1000 м2 % 4-6
    73 Скидка при объемах работ более 5000 м2 % 8-12
    74 Скидка при ежемесячном обслуживании по уборке кровель от снега % 15-20

     

    Похожие товары

    Изображение
    Отделка стен из газоблоков: описание работ, цены, фото, видео. Облагораживаем фасад дома.
    Газобетон – материал, который легко пропускает влагу и воздух, поэтому для его отделки необходимо применять такие субстанции, чтобы он не препятствовал естественным процессам вентилирования. Для отделки газобетонных поверхностей не рекомендуется применять цементно-песчаные штукатурки, облицовку из пенополистирольных плит, окраску пленкообразующими красителями, а также применять облицовочные...
    Отзывы :0шт.
    Ремонт дома: с чего начать и к чему первому приступить.
    Если речь идет о ремонте квартир силами опытного и профессионального подрядчика, то порядок ремонта в новостройке для владельца квартиры сводится к: ознакомлению с регламентом проведения работ в доме, а также иными требованиями по устройству инженерных систем и их согласованию
    Отзывы :0шт.
    Ремонт в доме. Как рассчитать необходимое количество обоев для зала?
    Начинать правильный ремонт следует с постановки целей самого ремонта. Когда определены цели, например, ремонт в гостиной, дальше выбираются способы ремонта: потолка, стен, окон, дверей, пола, замена нагревательных приборов и т.п.
    Отзывы :0шт.
    Статья про отделку оштукатуренных стен
    Известно, что оштукатуренный дом теплее, чем неоштукатуренный, долговечнее и имеет более привлекательный вид. Конечно, такой дом уже не украсишь деревянными наличниками, деревянной резьбой и т. п. Однако его можно украсить просечной железной резьбой (подзоры, водосточные трубы, «шапка» на трубе и т. п.).
    Отзывы :0шт.
    Крыша дома из поликарбоната - модно, современно и удобно. Поликарбонат и его применение для крыши и веранды
    Многие из нас заметили, что в последние годы в строительном комплексе произошли значительные изменения. И связаны они, прежде всего, с появлением на отечественном рынке большого количества новых современных строительных материалов. Не случайно, что даже одни из наиболее консервативных участков строительства — кровли, получил в последние годы целый ряд новых кровельных материалов.
    Отзывы :0шт.