Нормы деревообработки - широкое понятие, включающее в себя также нормы расхода материалов.

Нормы деревообработки включают в себя такое понятие, как нормы расхода материалов. В себестоимости изделий из древесины стоимость материалов имеет решающее значение. Рациональное использование материалов является важным моментом в повышении эффективности производства. Запасы многих материалов ограничены. Расход таких материалов планируется фондами. Они распределяются по заявкам предприятий. При технологической подготовке производства составляется заявка на потребное количество материалов. Используемые в производстве материалы принято разбивать на две группы - основные и вспомогательные. Основные материалы входят составной частью в готовое изделие. Вспомогательные материалы используются в производстве, но не входят в состав готовых изделий. Исходными данными при расчете материалов являются размеры деталей, их количество и технология их изготовления.

На основании чертежей и спецификаций определяют размеры деталей, их количество и материалы. По технологическим картам устанавливают последовательность и характер обработки и связанные с этим припуски и возможные потери материалов из-за усушки и т. п. Обоснованность расчетов обеспечивается применением установленных норм расхода сырья и материалов. Нормой расхода материала называют минимальное, но достаточное его количество для изготовления учетно-плановой единицы продукции установленного качества в конкретных условиях производства. Изменение условий производства или требований к качеству продукции и используемым материалам обусловливают необходимость пересмотра норм расхода. Нормы расхода материала в производстве мебели обычно пересматриваются с учетом изменения техники, технологии и стандартов каждые пять лет.

Нормы, используемые при расчете материалов, классифицируются по следующим признакам: назначению материалов (для расчета основных и вспомогательных материалов); объекту нормирования в зависимости от детализации норм (на единицу продукции, на деталь, на единицу площади или объема - удельные нормы); периоду действия (годовые, для текущего планирования; перспективные, применяемые для разработки планов); детализации материалов (специфицированные, устанавливающие расход конкретного материала; сводные, определяющие расход однородных материалов по укрупненным номенклатурным группам изделий); масштабу применения (индивидуальные, применяемые к конкретным изделиям и условиям производства; средневзвешенные групповые во всем ассортименте выпускаемых изделий по каждому виду материала на определенный объем выпуска, обычно на 1 млн. р.). Безвозвратные потери в виде пыли 0,1% от объема сырья. Отходы основного производства следует рассматривать как исходное сырье для дальнейшего использования. Объявлений "продам отходы деревообработки" множество.

Необходимо организовать переработку этих материалов. Переработка отходов деревообработки дело непростое. В первую очередь следует использовать кусковые отходы путем склеивания их по длине и кромкам. Мягкие отходы (стружка, опилки) могут использоваться для изготовления строительного материала- арболита, в котором измельченная древесина является наполнителем, а связующим цемент с хлористым кальцием. Из арболита изготавливают плиты, блоки и панели. Из одних опилок с добавлением магнезита и хлористого магния изготавливают ксилолит, применяемый для облицовки стен и потолков. Из станочной стружки можно изготавливать паркелит, плитки для настила пола. Из смеси стружек и опилок с синтетическим клеем можно изготавливать цельнопрессованные детали изделий. В общем, вариантов утилизации отходов деревообработки множество.

Читайте подробнее статью "Деревообработка не работает".

ПРОДУКЦИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Продукция деревообработки сегодня весьма востребована в самых различных областях, в первую очередь, в строительстве и отделке. Всего существует несколько тысяч разновидностей подобной продукции, остановимся на некоторых из них, тех, которые используются в строительстве чаще всего. 

Строительный материал
Дерево является одним из старейших видов строительных материалов. Однако и сегодня оно не утратило своей актуальности, тем более что современные способы защиты дерева позволяют значительно продлить срок его службы при этом не лишая тех достоинств, которыми обладает дерево. Наиболее популярными сегодня видами строительных изделий из дерева являются оцилиндрованное бревно и брус. При этом бревно – наиболее предпочтительный вариант, поскольку оно не требует отделки как изнутри, так и снаружи. Однако если вы выбрали брус, то это тоже вполне неплохой вариант. Дома дерева не только надежны, долговечны и очень уютны, но еще и стильно смотрятся. Кроме того, к строительному материалу можно отнести различного рода доски и деревянные балки, которые используются для чернового настила. Сверху они покрываются более эстетичными видами деревянных изделий. 

Напольные покрытия
Различного рода деревянные половые покрытия являются на сегодняшний день наиболее востребованными в строительстве. Половая доска широко применяется для устройства полов, при этом она имеет специальные крепления, которые значительно упрощают процесс укладки. В результате поверхность получается идеально ровной без перепадов и разъехавшихся швов. Еще один вид деревянного полового покрытия – террасная доска. Ее особенность заключается в том, что она может использоваться на открытых площадках, и при этом не портиться от воздействия повышенной влажности и перепадов температур. Более дорогими, но при этом и более долговечными видами деревянных напольных покрытий являются различного рода паркетные доски. 

Обшивной материала
Продукция деревообработки широко применяется и в качестве обшивного материала, причем как для наружных, так и для внутренних работ. Для обшивки дома используют доску, имитирующую оцилиндрованное бревно или брус. Таким материалом можно обшить стены из любого материала, не только из дерева, но и из кирпича или пенобетона. В некоторых случая данные виды изделий могут использоваться для внутренней отделки и устройства межкомнатных перегородок. Кроме того, для внутренней отделки широко используются вагонку и евровагонку. Они помогают придать дому стильный вид, создать ощущение уюта. При правильном подходе к дизайну интерьера комнаты, отделанные евровагонкой, не выглядят сельскими, а наоборот становятся необычайно стильными. 

Деревянная мебель
В том случае если вы решили самостоятельно изготовить мебель для дома, то вам наверняка понадобятся мебельные щиты. Из них довольно легко можно соорудить столешницу или шкаф по собственному эскизу. Кроме того, мебельные щиты используются для устройства подоконников и элементов лестниц. Данный вид продукции может иметь различную ширину, а потому вы можете комбинировать их в зависимости от типа выбранной конструкции. Кроме того, к этому же виду продукции деревообработки можно отнести жалюзийные дверки

Другие виды продукции
К другим видам продукции можно отнести лестницы и необходимые для ее устройства элементы, деревянные колонны, деревянные изделия для бани и сауны (полок, двери, скамейки, столы и многое другое), а также деревянные плиты, активно применяющиеся в промышленном производстве мебели (ДСП, ДВП, МДФ, ОСП). Деревянные оконные и дверные блоки используются не только в частных домах, но и в квартирах, поэтому спрос на них необычайно высок. Каждый из этих видов продукции имеет свое предназначение, особенности и характеристики (размеры, пагонаж, толщина и так далее), которые обязательно учитывают при эксплуатации. 

Как видно из этой статьи, деревянные изделия на сегодняшний день весьма широко применяются для строительства, отделки и украшения интерьера. Однако при этом следует помнить, что любые деревянные изделия должны быть защищены специальными составами от перепада температур, влажности и вредных насекомых. Только в этом случае вы можете быть уверены, что они прослужат вам максимально долго! 
Кроме того, за деревянными изделиями необходимо тщательно ухаживать, при обнаружении мест, в которых они начинают портится, нужно проводить профилактические работы, а также по возможности устранить причину начала подобных процессов. Это избавит вас от дорогостоящих ремонтных работ в будущем. В остальном же дерево является даже более предпочтительным и строительным материалом, чем другие, ведь оно является экологически чистым и создает в помещении уютный микроклимат. 

Советы

Обработка антисептиком в домашних условиях

Дерево – один из самых недорогих и простых в использовании строительных материалов, благодаря чему именно пиломатериалы пользуются наибольшей популярностью в частном строительстве. Но кроме положительных качеств, дерево обладает и недостатками, такими как: подверженность гниению, разрушение из-за появления плесени или насекомых, возможность возгорания. Решит эти проблемы, поможет обработка древесины антисептиком, позволяющим существенно продлить срок службы этого материала.

Какие элементы дома или квартиры стоит обрабатывать? В группу риска попадают деревянные элементы, расположенные в непосредственном контакте с почвой, фундаментом, стенами здания и средой с повышенным уровнем влажности, а значит, обработка антисептиком потребуется для следующих элементов: части деревянного несущего каркаса; половые перекрытия, лаги; стенные перегородки, межэтажные и потолочные перекрытия; нижние венцы бревенчатых зданий; любые другие скрытые деревянные элементы; Как выбрать хороший антисептик? На рынке представлено большое количество антибактериальных химических продуктов различного действия, отличных друг от друга по составу.

В целом, все антисептики можно разделить на три группы: средства на водной основе; средства на масляной основе; комбинированные смеси на основе современных химических соединений; Наибольшей популярностью пользуется средство для обработки древесины на водной основе, так как помимо уничтожения плесени и насекомых, подобные составы обеспечивают надежную огнезащиту. Также всю защитную химию можно разделить на составы для пропитки или покрытия древесины.

Пропитка проникает максимально глубоко в древесный массив, обеспечивая высокий антибактериальный уровень защиты, в то время как средства для нанесения создают защитный слой, ограждающий поверхность материала от контакта с водой и сыростью. Для более надежного эффекта стоит использовать пропитывающие и покрывающие вещества вместе, либо отдавать предпочтение антисептиками смешанного типа, сочетающим в себе оба этих эффекта. Перед покупкой стоит внимательно изучить инструкцию для средства антисептической и огнезащитной обработки древесины и узнать насколько действие препаратов соответствует вашим нуждам.

Как производится обработка дерева антисептиком своими руками

Подготовительные работы — залог успеха Обработка дерева, независимо от того строганый ли это брус, или обычное бревно для сруба, производиться только в том случае, если древесина имеет необходимый уровень влажности, соответствующий цифрам указанным на упаковке антисептического средства. Перед тем, как начать обработку древесины антисептиком, необходимо произвести все сверлильные и распилочные работы, так как препараты действуют на поверхность древесины и все свежие сколы и распилы, появившиеся после обработки, станут потенциальными очагами появления плесени и грибка. Также крайне важно очистить поверхность древесины от возможных загрязнений и обезжирить поверхность, что можно сделать при помощи специальных химических препаратов. Технология обработки После того, как произведены все подготовительные работы, можно приступать к обработке дерева.

Технология обработки зависит от имеющихся у вас средств и возможностей. Наиболее эффективным способом является вымачивание древесины в разведенном препарате, однако это вариант потребует больших затрат и в домашних условиях подобным методом практически невозможно обработать массивные элементы, такие как стропила и лаги пола. Второй метод сводиться к нанесению антисептика на поверхность дерева при помощи обычной кисти или валика.

Наносить антисептик необходимо равномерно, прокрашивая всю поверхность дерева. Обработка производиться в несколько слоев, обычно требуется от 2 до 4-5 слоев, более подробную информацию можно найти в инструкции, приложенной к выбранному вами химическому препарату. После того как произведена антисептическая и огнезащитная обработка древесины, материал должен просохнуть, в естественных условиях, в сухом проветриваемом повешении или на улице под навесом.

Для сушки, в зависимости от выбранного состава и количества нанесенных слоев будет достаточно от 48 до 72 часов, после чего элементы готовы к использованию. Обработка антисептиком своими руками – достаточно простой процесс, который, однако, потребует внимания и сосредоточенности. Необходимо помнить, что некоторые антисептические средства, могут быть токсичными и работать с ними, надо соблюдая меры предосторожности. Перед тем как начать обработку деревянного дома изучите инструкцию, приложенную к препарату. После нанесения и просыхания древесины химикаты выветриваются и обработанный пиломатериал становиться полностью безопасным.

 

Выбор оборудования.

В деревообрабатывающей промышленности фрезы применяют для изготовления различного рода пазов, уступок, кромок. На поверхности деревянного изделия можно изготовить любые канавки или профили. Метод применения фрезы дает возможность обрабатывать любую фасонную поверхность или же, наоборот, плоскую.

В свою очередь, фреза представляет собой некое устройство, вращающее с очень высокой скоростью инструмента вокруг своей оси, заставляя его производить поступательные движения. Эти движения, в свою очередь, могут быть: вращательными, винтовыми или прямолинейными. Для выполнения подобной обработки применяют специально — изготовленные инструменты, которые называются фрезы.

Фрезер или фрезеровальная машина может быть оснащена электрическим двигателем. Основанием для двигателя должна быть твердая и устойчивая поверхность, например стол. Двигатель и стол можно соединить при помощи штифа. Установка двигателя предполагает наличие горизонтально-закреплённой шайбы. Эта шайба необходима для того, чтобы можно было определить глубину обработки изделия.

Всего существует несколько видов фрез: фасонные, торцовые, цилиндрические, концевые дисковые, шпоночные и угловые. Каждый из предложенных видов обладает своими особенностями, играющими важную и разнообразную роль в выборе инструмента. Узнать о производстве фрез вы можете здесь. Цилиндрические фрезы используют на станках горизонтальной формы. Поверхность для обработки таким способом должна быть плоской. На горизонтальных станках зубья должны быть винтовыми или прямыми. Прямые зубья дают возможность обработать небольшую по ширине поверхность.

Для винтовых же зубьев подойдут более широкие и несколько выпуклые поверхности. Во время применения таких устройств возникают так называемые осевые усилия, зависящие от оси наклона зубьев станка. Уход от подобного неудобства обработки поверхности предоставляют специальные фрезы, имеющие два ряда зубьев в различных направлениях.

Торцевые фрезы имеют большую производительность в сравнении с их цилиндрическими аналогами. Торцевые фрезы применяют на фрезерных станках с профилирующими верхними частями кромок у зубьев. Дополнительные режущие кромки расположены в торцах фрезы. Наружные боковые кромки в этих станках выполняют основную функцию.

Угловые фрезы применимы для производства в углах паз или углового профиля, а также при формировании канавки. Эти фрезы могут быть как одно угловыми, так и двуглавыми. Модели одно угольные на конической поверхности имеют торцевые кромки. А кромки в двуугловых фрезах расположены на обеих поверхностях рядом друг с другом.

Как выбрать деревообрабатывающий станок

Современные деревообрабатывающие станки способны производить множество операций над древесиной. В понятие деревообработка входит распил, сушка, шлифовка, сверление. Качество этих операций полностью зависит от качества и вида используемого оборудования. Существует большое количество различных станков, предназначенных для деревообработки, среди которых неспециалисту тяжело выбрать подходящую и качественную машину.

Инструкция

В настоящее время в России наиболее популярны комбинированные станки. Они обладают множеством функций, способны выполнять несколько операций. Практически все такие станки способны осуществлять продольную и поперечную распиловку, фугование. Некоторые станки могут работать в качестве фрезера, а некоторые способны сверлить отверстия в древесных породах различного типа.

Чем дороже станок, тем большее количество операций он выполняет. Не смотря на комбинированность, такие машины осуществляют действия над древесиной на среднем уровне, т. е. гораздо хуже, чем специализированные устройства.

Если вы ищете станок в основном для рейсмусования, то и следует обращать внимание на рейсмусовый станок, поскольку он лучше всего справится с такой работой. Не стоит подбирать целые «комбайны», функции которого мало пригодятся. Комбинированные станки не способны вести любую обработку на действительно высококачественном уровне, они лишь усложняют процесс, в особенности при выполнении очень большого количества операций.

Перед приобретением деревообрабатывающего станка определитесь с его задачами и функциями. Для профилирования заготовок с большим сечением (строительный брус) лучше выбирать станок с литой станиной. Если бюджет сравнительно небольшой, то можно выбирать устройства и со сварной станиной, однако по надежности такой станок будет хуже, и больше пригодится для работ не слишком большого объема.

Для ведения работ на даче или в квартире отлично подойдет небольшой бытовой комбинированный станок. При выборе обращайте внимание на глубину пропила (до 85мм), ширину строгания (у таких устройств до 25мм). Они способны работать в обычных электросетях 220В.

Если планируется организация производства, то лучше заказывать промышленный деревообрабатывающий станок. Он работает с трехфазным напряжением, обладает большей глубиной пропила и шириной строгания, которая напрямую зависит от мощности движка.

Полезный совет
На производстве устанавливать бытовые станки не стоит, т. к. при больших нагрузках они быстро изнашиваются, а при отсутствии теплового реле их двигатель способен сгореть.

 

Характеристики

Продукты деревообработки.

Современное строительство и отделочные работы не могут обойтись без продукции деревообработки. Для ее изготовления используется не только бензопила, но и другой профессиональный электроинструмент, который позволяет придать заготовке необходимую форму и размер.

Дерево как строительный материал сегодня приобретает былую популярность, вытесняя уже ставшие привычными бетон и металл. Для его обработки и изготовления разнообразных конструкций используется всевозможный строительный инструмент, начиная от небольшого дальномера Bosch dle 50 и заканчивая сложным техническим электрооборудованием и станками для деревообработки. Основой для работы служит брус и оцилиндрованное бревно, из них можно как построить дом, так и полностью произвести его внутреннюю и наружную отделку. Деревянные дома сегодня находятся на пике моды, это не только дань традициям строительства, но и выбор в пользу экологически чистого, безопасного материала, обладающего целым рядом незаменимых свойств.

Актуальны сегодня напольные покрытия, выполненные из дерева различных пород. Они пользуются спросом потребителей благодаря таким качествам, как экологичность, простота в уходе, несложность монтажа. Цена на них не всегда доступна рядовым потребителям, однако, те, кто отдал свое предпочтение деревянным напольным покрытиям, никогда не разочаруются в своем выборе. Их монтаж производится быстро и без использования специального инструмента, а готовые полы имеют идеально ровную поверхность, без заметных швов и перепадов высоты. Обработанное дерево не боится влаги, его легко можно мыть обычной водой или мыльным раствором - этого вполне достаточно, чтобы поддерживать покрытия в чистоте.

Обшитые деревом стены и потолок не только внешне привлекательны, но и обладают рядом полезных качеств - они создают изоляционный слой, препятствующий проникновению в дом шума и пыли, утечки тепла. Дом, обшитый деревом, приобретает современный и одновременно классически элегантный вид. Даже если его стены, в целях экономии, возведены из бетона или кирпича, то деревянная отделка вагонкой помогает создать ощущение, что он полностью возведен из деревянных конструкций.
Украсить свое жилище мебелью из натурального дерева сегодня могут далеко не все. Она слишком дорога, особенно, если для ее изготовления использовался массив дуба, ореха, вишни и других дорогих пород. Конструктивные элементы из натурального дерева производятся на современном электрооборудовании, что позволяет достичь высокого качества работы и изготовить практически любую мебель, независимо от сложности ее проекта.

В качестве декоративных элементов можно назвать конструкции лестниц, деревянные колонны для дома, внутреннее убранство и обшивку сауны или бани, дверные блоки и оконные рамы. При условии специальной обработки дерева перед началом работы, можно быть уверенным, что изделия из него прослужат вам долгий срок.

Основные способы деревообработки.

Самыми распространенными, в современной промышленности,являются специализированные дереворежущие станки. Резание натурального дерева выполняют с помощью распиливания, фрезерования, строгания, сверления, долбления, точения, лущения...

и шлифования.

Распиливание натуральной древесины выполняют специальными пилами, которые совершают возвратно-поступательные, вращательные или прямолинейные движения.

Фрезерование осуществляют вращающимися резцами: фасонными фрезами или прямолинейными ножами.

Cтроганиедревесины производят на строгальных деревообрабатывающих станках, у которых специальные режущие ножи установлены неподвижно. В таких станках движется деревянная заготовка. Существуют станки, которые совершают возвратно-поступательные движения и срезают поверхностный тонкий слой древесины.

Долбление и сверление выполняют специальными сверлами на долбежных, сверлильно-пазовальных или сверлильных деревообрабатывающих станках. Долбление, как правило, осуществляется долбежными инструментами для образования в дереве специальных отверстий, которые в основном предназначены для шиповых соединений.

В процессе точения натуральной древесины стружкуодинаковой толщины срезают с поверхности вращающейся деревянной детали.

Лущение - это развертка цилиндра по спирали в очень тонкую ленту (или шпон). Лущение - это то же точение при радиальной подаче, но лущение обязательно сопровождается обжимом деревянной стружки (шпона). Эти работы осуществляют только после предварительного пропаривания обрабатываемого натурального дерева.

При шлифовании натурального дерева роль режущих резцов выполняют зерна специальных абразивных материалов.

Для современных дереворежущих станков (особенно шлифовальных, фрезерных, ленточнопильных и круглопильных) характерны достаточно высокие скорости резания (от двадцати до шестидесяти м/сек), а иногда и до ста м/сек. В связи с такими высокими скоростями резания рабочие валы большинства типов деревообрабатывающих станков имеют частоту вращения от трех до шести тыс. об/мин, а современные копировально-фрезерные станки - до тридцати тыс. об/мин.

Деревообрабатывающие танки с возвратно-поступательными движениями инструментов (фанерострогальные станки, лесопильные рамы и т.д.) имеют невысокую скорость резания, которая не превышает семь-восемьм/сек.

Своими руками

Правила обработки.

Прежде чем начать описание фактически столярных работ, в итоге которых получаются готовые под отделку изделие либо деталь, побеседуем о черновой заготовке. Сущность её заключается в отрезании и черновом острагивании кусков древесины по размерам с соблюдением нужного припуска на дальнейшую обработку. Припуск должен быть тем больше, чем грубее инструмент и чем больше дефектов имеет поверхность. Разумеется, что под обработку шерхебелем необходимо отдать больший припуск, несколько наименьший — под обработку рубанком и т. д.

При отпиливании крупнозубой ножовкой опасность откола в конце пропила возрастает, менее верно начало реза, чем при работе с мелкозубой пилой. Следовательно, уже при заготовочных операциях необходимо мыслить, какой инструмент выбрать. Важно и количество отходов. При заготовке появляется наибольшее количество стружки, опилок, обрезков. Так, сантиметровый по толщине излишек можно отрезать пилой, можно сострогать шерхебелем, рубанком. При строгании получится большой ворох стружки, придется подтачивать инструмент; при пилении — незначительно опилок и дощечка, которая может понадобиться.

Более удобна для обработки деталь, размер которой допускает однократный проход инструмента. Это определяется размахом рук и размерами инструмента. К примеру, долото либо стамеску подбирают по размеру гнезда, острагиваемые бруски, ежели может быть, нарезают длиной 70—90 см, пилу выбирают такую, чтоб не делать встречного пропила и т. д.

Имеется несколько правил, соблюдение которых организует работу и устраняет от почти всех ошибок.

1-ое правило — вести разметку деталей лишь по начисто либо практически начисто обработанной заготовке (бруску, доске). Это значит, что, прежде чем пилить заготовленные бруски либо доску на детали, их необходимо начисто острогать по всем сторонам с соблюдением углов и профилей. Неверным будет, к примеру, при изготовлении рамки нарезать кусочки приблизительно по размерам сторон, а потом их острагивать и профилировать по отдельности. Необходимо обработать до конца брусок суммарной длины и потом уже разрезать его на кусочки с учетом обработки углов. То же следует сказать и об изготовлении маленьких деталей. При нарезании их из выделанной по профилю длинноватой заготовки — работа получится поточнее и аккуратнее.

2-ое правило заключается в том, что все операции, производимые одним инвентарем, нужно делать по всей партии заготовок. Так, при изготовлении ящика следует прострогать все заготовки стен и дна, потом вырезать все шипы пилой, позже вырубить долотом все гнезда для шипов. Это, во-первых, экономит время на переналадке инструмента и приспособлений и, во-вторых, также содействует точности работы.

3-e правило обработки древесины — это заготовка деталей партиями: все однотипные детали, равные либо близкие по сечению, материалу и характеру обработки необходимо делать сходу на все изделие. К примеру, при заготовке тех же ящиков следует сделать все боковые стены, потом задние, позже передние и, наконец, днища. Не следует изготовлять сначала целиком один ящик, потом иной.

4-ое правило в особенности принципиально для столяра с недостающим опытом. Оно заключается в том, что обработку деталей предмета постоянно необходимо начинать с наименее видной его части. Так, для выдвижного ящика переднюю лицевую стенку следует делать крайней. При изготовлении шкатулки крайней необходимо обработать верхнюю крышку, а нижние детали корпуса — сначала.

Это соединено с тем, что проф навыки и приемы вырабатываются лишь средством опыта: чем больше опыт — тем лучше работа. Потому время от времени полезно сделать пробный узел либо деталь, в особенности в тех вариантах, когда есть опасность загубить кусочек ценной древесины. Таковая проба полезна при изготовлении предметов, у которых все части на виду — полочки, рамки.

Уяснив перечисленные правила, можно приступать к обработке заготовок столярным инвентарем.

Строгание более обширно применяется в столярном деле. Оно делится на черновое, в итоге которого снимают с поверхности древесины следы пилы либо топора, и чистовое, опосля которого деталь получает гладкий вид и данные размеры.

При любом строгании, в особенности при черновом, когда снимается толстый слой древесины, нужно найти направление волокон, чтоб не строгать взадор. Определяют это осмотром (волокна должны выходить на поверхность в направлении движения инструмента, т. е. от столяра) или пробным строганием, ежели волокна не видны.

При строгании взадор шерхебелем могут получиться отщепы столь глубочайшие, что заготовка будет испорчена. Черновое строгание при огромных припусках (до 5 мм) выполняют шерхебелем, при малых (1—2 мм) — рубанком с одним ножиком. Шерхебелем строгают наискось к продольной оси доски либо бруса. Выпуск ножика 2—2,5 мм. В широких досках при переходе за линию сердцевины, также в косослойных половина доски может оказаться с другим выходом волокон, потому следует или перевернуть доску, или строгать на себя. При наличии сучков, около которых волокна постоянно образуют завиток, выпуск ножика должен быть наименьшим, а сам ножик совсем острым, по другому могут показаться глубочайшие выколы и отщепы, из-за которых придется опять снимать толстый слой древесины по всей поверхности. Не рекомендуется строгать шерхебелем узенькие бруски и кромки, потому что тут тяжело увидеть границы и брусок будет перестроган.

Опосля шерхебеля строгание ведут рубанком с одним ножиком. Выпуск ножика 0,5—0,7 мм сначала, а к концу строгания — 0,3— 0,5 мм. Как только поверхность будет выровнена (не остается следов шерхебеля либо пилы), её проверяют на глаз либо при помощи угольника. Более частыми погрешностями бывают завалы у краев доски, седлообразные выемки и винтообразность. Выступающие части сострагивают до тех пор, пока плоскость не станет ровненькой. В изогнутых досках сначала сострагивают выступающие концы, потом горб в середине.

При нетренированном глазе можно проверять ровность плоскости 2-мя брусочками, положенными на концы доски. Ежели брусочки параллельны, означает плоскость выровнена и можно приступать к чистовому строганию. Короткие доски проверяют ребром рубанка.

Начисто строгают инвентарем с двойным ножиком: длинноватые детали — фуганком либо полуфуганком, короткие — рубанком. Необходимо сказать, что чистовое выравнивание детали лучше делать длинноватым инвентарем, потому что легче удержать его подошву на плоскости. В неопытных руках строгание рубанком — инвентарем маленьким традиционно приводит к завалам по краям доски. Строгать точно рубанком с двойным ножиком удается только опосля приобретения достаточного навыка.

Перед началом работы налаживают ножик и горбатик, потому что от выпуска ножика и расстояния от конца горбатика до режущей кромки зависит чистота строгания. Ножик должен выходить на 0,1—0,3 мм за подошву, а горбатик — находиться на расстоянии 0,5—1,5 мм. Для волокнистых жестких пород горбатик помещают ближе к кромке ножика. Чем меньше выпуск и чем ближе горбатик, тем поверхность ровнее. Но сначала строгания будет нужно все таки больший выпуск ножика и отодвинутый горбатик, по другому строгать будет утомительно.

Выглаживание проводят рубанком с двойным ножиком с наименьшим выпуском ножика и близко поставленным к режущей кромке горбатиком. В чистом строгании роль горбатика в особенности велика. Выпуск ножика за подошву рубанка около 0,1—0,2 мм. В этом случае рубанок снимает узкую полупрозрачную стружку, а поверхность выходит блестящей и гладкой.

Цены / Заказать

Прайс-лист

Виды работ	Ед. изм.	Стоимость в руб.
Окосячка
Изготовление, установка	шт.	5000
Обработка антисептиком	шт.	400
Конопатные работы
Пробивка, демонтаж старой пакли	м.п.	30
Конопатка (льноватин)	м.п.	70+материал
Пропитка проконопаченных швов	м.п.	20
Декоративная обработка швов льноканатом	м.п.	50
Конопатка брусовых стен	м.п.	60+материал
Обработка древесины
Ошкуривание и шлифовка бревенчатых стен	м.п.	300
Покраска (антисептирование) один слой	кв.м.	50
Покраска (колеровка)	кв.м.	60
Покраска (лак) один слой	кв.м.	50
Шлифовка пола  (шпунтованная доска)		100
Полировка шлифованых стен	кв.м.	150
Отделочные работы
Монтаж и демонтаж строительных лесов	кв.м	70
Монтаж деревянных маяков	кв.м	80
Обшивка стен вагонкой	кв.м	380
Обшивка блок-хаусом; имитация бруса	кв.м	470
Установка плинтусов, наличников, доборов	кв.м	130
Установка дверной коробки	шт.	2000
Установка половых балок	шт.	2600
Настил чернового пола	кв.м	200
Настил чистового пола (шпунтованная доска)	кв.м	450
Устройство пароизоляции	кв.м	50
Утепление (1 слой)	кв.м	60
Демонтаж дверей и дверных крробок	шт.	400
Выравнивание углов сруба	м.п.	200

Фирмы

ВЫБОР ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ДОМА ИЗ ДЕРЕВА.
Строительство деревянного дома начинается с выбора сырья, т.е. именно того материала из которого Вы хотите получить дом. Бревенчатые дома служат долго и исправно и приносят удовольствие хозяину при условии, что древесина на их строительство поставлена качественная. Дома ручной рубки предъявляют к качеству древесины, использованного в срубе, очень высокие требования.
Наиболее широкое применение в строительстве домов и коттеджей находит древесина хвойных пород, которая в отличие от лиственной, как правило, обладает меньшей плотностью и легче обрабатывается, а содержащиеся в стволе смолы повышают стойкость древесины к загниванию. В природе защитным слоем для дерева служит кора, которую удаляют перед использованием бревна в рубке. Под корой расположен камбий – это прослойка из растущих живых клеток, насыщенных сахарами и являющимися наиболее благоприятной средой для образования грибковой плесени. Далее идет заболонь, толщина этого слоя доходит до 25% бревна. Заболонь – наиболее важная часть ствола дерева, т.к. именно она является его защитой. Удаление заболони значительно снижает срок службы бревенчатого дома. В центре бревна находится ядро (у ядровых пород) и сердцевина (наиболее механически слабая часть бревна).
Для изготовления сруба лучше использовать древесину, заготовленную в зимний период. И вот почему… Сама древесина пористая и состоит из продольных сосудов и поперечных пор, которые насыщаются влагой. Влага в древесине разделяется на связанную (молекулярную) и свободную (капиллярную). Имея предел гигроскопичности (до 30%) по связанной влаге, дальнейшее увеличение влажности происходит за счет свободной, заполнением свободных пор в древесине. При сравнительном замере влажности древесина заготовленная в зимний период имеет меньший процент влажности. Это в свою очередь благоприятно влияет на процессы усадки сруба. Такая древесина меньше подвержена геометрическим деформациям (набухание, усушка, растрескивание). Немаловажным фактором,  для древесины зимней заготовки, так же является повышенное содержание крахмала. Крахмал – основной углевод, который вырабатывается в клетках самого дерева, служит питательным материалом и повышает морозоустойчивость тканей и клеток. Благодаря такому свойству деревьев, можно легко определить время заготовки древесины для сруба. Если спил бревна обработать йодным раствором, то крахмал, содержащийся в древесине зимней заготовки, вступит в реакцию и место обработки окрасится в темно-фиолетовый цвет. Летний лес останется темно-желтым.
Отличительные характеристики наиболее популярных пород древесины.
Сосна. Древесина сосны особенно, в теплую и сырую погоду, легко подвержена грибковым поражениям. В нижней части ствола практически не имеет сучков, поэтому наиболее ценен комлевой спил. Древесина желтовато-белого цвета с резко отличающимся красно-бурым ядром. Имея достаточно высокую плотность, древесина сосны обладает хорошей механической прочностью, но низкое сопротивление теплопотерям.
Ель. Меньшее по сравнению с сосной плотность и содержание смол, делает ель менее стойкой к загниванию, но тем не менее ель практически не подвержена грибковым поражениям (т.е. не синеет). Имея более рыхлую структуру ель «теплее» сосны, при этом, в сухом состоянии не уступает ей по механической прочности. Древесина белого цвета с кремово-желтоватым оттенком, не имеет ядра. Древесина ели очень хорошо подходит для использования в строительстве деревянных домов.
Лиственница. Значительно плотнее, тверже ели и сосны. Обладает характерным рисунком строения волокон, и в зависимости от места произрастания, большим количеством оттенков. Ядро буро-красноватое, заболонь светлая. Наиболее характерной особенностью является стойкость к загниванию и высокая механическая прочность. Но сруб из лиственницы без дополнительного утепления будет «холодным». В настоящее время цена лиственницы превышает цену сосны, либо ели в 3 раза, что делает строительство дома из этой великолепной породы дерева малодоступным.
Кедр. Из-за высокой цены тоже довольно экзотическая, редко встречающаяся порода для использования в изготовлении домов ручной рубки. Имеет широкую буро-желтую заболонь и желто-красное ядро, незначительно отличающееся от заболони. Благодаря небольшой смолистости и низкой теплоемкости часто применяется в строительстве бань и отделке парилок. Обладая низкими механическими свойствами кедр легок в обработке.
Осина. Прямоствольные не гнилые осины в промышленном количестве встречаются редко. Но хотелось бы отметить уникальные свойства этого дерева. При высыхании древесина осины приобретает настолько высокую механическую прочность, что может соперничать даже с дубом и лиственницей. При этом, находясь в постоянно влажной среде, она уже не теряет своих свойств и не подвергается гниению.  В старину именно из осины делали срубы колодцев и бань. Древесина имеет белый цвет, не значительно темнеющий с течением времени.
Для строительства дома используют бревна толщиной 25-30 см, имеющих ровную геометрию по всему стволу и сбежистость не более 1,5 см диаметра на погонный метр. При выборе бревна необходимо учитывать проект будущего дома и не забывать о финансовых возможностях заказчика. Характерной особенностью ручной рубки при  изготовлении сруба дома является сохранение защитного слоя бревна – заболони. При соблюдении технологий и правильном подборе сырья, дома ручной рубки «живут» до 50 лет, а служат столетиями.

Какие ключи используем ?:  отходы деревообработки продам переработка отходов деревообработки утилизация отходов деревообработки