Замена электропроводки

Ваша квартира уже требует ремонта. Первый вопрос: что можно сделать своими руками? Поговорим о самостоятельной замене электропроводки, о нюансах и приёмах выполнения электромонтажных работ.

Составляем план расположения проводки
Инструменты и материалы для работы
Последовательность выполнения работ
Прокладка провода, подключение к щиту
Точно определите, что желаете получить в результате ремонта, какие электроприборы будут использоваться, где они будут стоять. Если вы предполагаете установить новую корпусную мебель — розетку и выключатель прятать за ней не стоит, использовать эти изделия не получится. Чем точнее рассчитаете количество электрических приёмников, тем меньше придётся ставить удлинителей. Электрооборудование в туалете и ванной должно подключаться к розеткам в брызгозащищённом исполнении. К розеткам будет проведён трёхжильный провод в гофрированной трубе ПВХ. Если посчитаете, что в квартире необходимо установить щиток с приборами защиты, подумайте о том, где он будет находиться, как подвести к нему провода. Провод необходимо прокладывать медный трёхжильный. Выбор сечения проводов зависит от нагрузки, предполагаемой в местах подключения. Розетки лучше всего использовать немецкого стандарта с защитным контактом. Они хороши тем, что защитный контакт приходит в соприкосновение раньше, чем токопроводящие контакты.

Учтите, что часто в стенах уже имеются каналы для проводов и отверстия для розеток и выключателей. Просто они заделаны раствором. Простучите стены, возможно, найдутся такие места. При использовании старых каналов и лотков для прокладки проводов уменьшатся объёмы работ, полностью сохранится несущая способность стен.

Перед началом работ необходимо чётко определить, что вы будете выполнять самостоятельно, а что — должен делать электромонтёр. Все монтажные и демонтажные работы в щите на лестничной площадке, на участке проводки от щита до первой коробки в квартире, в этой коробке — должен выполнять только электромонтёр. Невыполнение этого условия может привести к поражению электрическим током, к выводу из строя общего щита и повреждению электропроводки ваших соседей.

Составляем план расположения проводки

Составьте план расположения проводки, отобразите на схеме. Во время работ руководствуйтесь этим планом. При необходимости изменить расположение элементов сети — вносите эти изменения в схему. Делайте привязку всех размеров к углам, нишам и т.п. Сохраняйте план на случай проведения работ по ремонту и обустройству жилья. Провода к розеткам и выключателям должны подходить по вертикальным линиям от точек их соединения в верхней части стен. Провода от стены к стене идут в плитах перекрытия. Направление проводки определяется в местах подключения светильников. Намечая линии для проводки, руководствуйтесь ПУЭ в пунктах 7.1.46–7.1.52. Для выбора сечения жил проводов там же посмотрите таблицу 1.3.4. Учитывайте, что расстояние до розеток и выключателей измеряется от чистого пола. Устраивая дополнительную розетку, не устанавливайте лишнюю соединительную коробку. Рациональнее использовать коробку, которая находится над ближайшей розеткой на этой же стене, сделать в ней соединение.

Железобетонные стены армированы монтажными элементами. Эти элементы имеют вид сеток и пространственных каркасов. Арматура располагается приблизительно на расстоянии 15-ти мм вглубь от 2678228_9850поверхности стены. В кирпичных стенах армирование осуществляется сетками. Для устройства борозд на поверхности стены глубины 15 мм вполне достаточно. Другое дело — пробивка углубления для установки розетки. Арматуру рубить при этом не стоит — ослабите стену, лишний труд. Предварительно обследуйте место установки розетки или выключателя при помощи сверления. Если попадаете в арматуру — перенесите немного точку установки изделия. Начинайте работы с подготовки мест для розеток, затем размечайте борозды к потолку.

Инструменты и материалы для работы

Для выполнения борозд и углублений для розеток понадобятся инструменты:

Перфоратор. Если предстоит выполнить небольшой объём работ, не стоит покупать перфоратор мощность более 1–1,4 КВт. Он рассчитан на жёсткий эксплуатационный режим, имеет больший вес, стоимость его выше. Вам достаточно перфоратора указанной выше мощности, имеющего плавную регулировку оборотов и переключатель для работы в режиме дрели. У таких перфораторов обычно в комплекте имеется патрон с кулачковыми зажимами под обычные свёрла, а также пика, долото и буры разных диаметров.
Сверла для бетона, коронка. Дополнительные рабочие органы для перфоратора должны иметь хвостовики стандарта SDS Plus. Углубления под розетки и выключатели можно выдалбливать или высверливать коронкой. Если выбрали высверливание, запаситесь коронкой для бетона SDS Plus диаметром больше, чем диаметр коробки. Не забывайте, что в углублении должно оставаться место для раствора.
Зубило слесарное (пригодится, если возникнет необходимость отрубить армирующую проволоку), молоток, нож.
Инструменты с изолированными ручками до 1000 В. Отвёртки плюсовая и минусовая, бокорезы, пассатижи.
Индикатор напряжения в исправном состоянии.
Рулетка длиной минимум 7,5 м.
Паяльник мощностью 60 Вт.
Шпатель для закрепления монтажных коробок и проводов при помощи строительного раствора.
Расходные материалы:

Провод трехжильный медный. Например, ПСВВ 3×1,5, цена 18–20 руб. за один метр, ПСВВ 3×2,5, цена 32–33 руб. за один метр.
Коробки соединительные и под розетки (выключатели). Коробка соединительная АВВ, цена за 1 шт. 76–173 руб. в зависимости от того, из чего изготовлены винты. Коробка под розетку для монтажа в бетон, цена за 1 шт. 7–10 руб.
Припой для пайки соединений проводов.
Лента ПВХ, трубка ПВХ для изоляции соединений проводов.
Пластиковые скобы для крепления проводов в бороздах, дюбеля распорные (пробки) с шурупами для установки скоб.
Смесь строительная быстросхватывающаяся на основе гипса или гипс строительный (алебастр). Например, универсальная штукатурная смесь ROTBAND KNAUF, мешок весом 30 кг по цене от 306 руб.
Проволока пружинистая диаметром сечения 1–1,5 мм для протягивания провода в каналы.
Защитные средства: специальные очки, респиратор.
Купите все электроустановочные изделия, провод, алебастр. Определите габаритные размеры коробок. Подготовьте инструменты. Разведите гипсовую смесь и определите время начала и окончания схватывания. Потренируйтесь в лужении и пайке проводов так, чтобы от перегрева не оплавлялась защитная оболочка. Научитесь снимать изоляцию жил так, чтобы не подрезать проводник.

Работая перфоратором, защищайте глаза очками от осколков бетона. Линзы в таких очках выполняются из ударопрочного стекла или пластмассы. Для защиты органов дыхания используйте респиратор, можно одноразового применения. Если работы выполняются вдвоём, уменьшайте запылённость при помощи пылесоса. Не прикасайтесь к буру сразу после сверления — получите ожог.

Последовательность выполнения работ

Вам потребуется розетка для подключения электроинструмента. С другой стороны, квартирная сеть должна быть обесточена. Выключите все автоматические и механические выключатели в линии питания вашей квартиры. Найдите первое место соединения проводов поблизости от ввода проводов в квартиру (на стене под плитой перекрытия). Проверьте отсутствие напряжения в соединениях. Отключите все идущие в квартиру провода.

Все монтажные работы в квартирной сети должны производиться только при отключённом напряжении. Обеспечьте защиту от случайного включения напряжения.

Подключите к проводам, идущим от общего щита, удлинитель с переносной розеткой, хорошо замотайте изолентой скрутки. Провода к розетке для электроплиты на кухне могут проходить в стене на лестничной площадке, в этом случае они в квартиру не заведены. Отключить эти провода непосредственно от автоматического выключателя в щите на лестничной площадке и надёжно замотать изолентой (не меньше трёх слоёв изоленты) должен электромонтёр. Включите автомат, к которому подключена временная розетка, и выключатель в лестничном щите. Все остальные автоматы включать не нужно. Проверьте наличие напряжения на переносной розетке. Прежде чем начать демонтаж старой проводки убедитесь в отсутствии напряжения на всех розетках и выключателях.

Вскройте места соединения проводов в верхней части стен над розетками и выключателями. Откусите скрутки бокорезами. Отключите провод от розеток, выдерните его из каналов. Во время демонтажа старого провода может оказаться, что каналы забиты. Места, где это произошло, можно определить, просовывая проволоку в каналы. Непроходимые участки пробивайте перфоратором. По окончании демонтажа уже имеются каналы для прокладки нового провода, если точки подключения остаются на прежнем месте. Если нет — приступайте к выдалбливанию борозд для прокладки провода и углублений для розеток.

В первую очередь выдалбливайте углубления под розетки. Очертите место, где будет находиться розетка по заранее изготовленному из картона шаблону. Диаметр шаблона должен быть больше диаметра коробки, дополнительный зазор необходимо оставить для закрепляющего раствора. Если сверлите коронкой — нарисуйте центр отверстия. Высверливайте отверстия сверлом для бетона по отмеченной линии, затем выбивайте внутреннюю часть долотом. Глубина сверления — на 10 мм больше высоты коробки. Это позволит вставить коробку и обеспечить запас провода при подключении розетки.

Проведите вертикальные линии от углублений до места встречи стены с плитой перекрытия. По этой линии сверлом по бетону диаметром 8 мм сделайте отверстия на глубину примерно 15 мм. Затем пробейте штробу долотом или пикой. Старайтесь не разбивать канавку. В этом случае провод хорошо закрепится в штробе и не будет выскакивать наружу. Глубину борозды при её входе в монтажное место для розетки нужно увеличить для удобства ввода провода.

Вставьте соединительные коробки в уже существующие штатные места под плитами перекрытия. Закрепите при помощи алебастра. Крышка монтажного изделия не должна выступать над поверхностью стены. Провод протяните проволокой в подготовленных каналах, уложите в штробах, заведите в соединительные коробки. В нескольких местах в борозде провод закрепите гипсом. Поблизости от гнезда для розетки провод закрепите пластиковыми скобами. Для этого необходимо просверлить отверстия под распорные дюбели. В местах соединения проводов оставляйте запас по длине жил. Это обуславливается двумя причинами. Во-первых, в месте соединения провод не должен быть натянут для обеспечения надёжного постоянного контакта. Во-вторых, может понадобиться укоротить провод в случае повреждения. Обрезая провод, оставляйте запас по длине минимум 200 мм.

Соединяйте провода, имеющие одинаковую расцветку оболочки. Не забывайте о том, что на выключатель напрямую должен приходить фазный провод. На потолочный светильник напрямую должен подходить нулевой провод, фаза подаётся через выключатель. Снимите изоляцию с конца каждого провода на длину 25–30 диаметров провода, зачистите медную поверхность, облудите, плотно скрутите, пропаяйте припоем. Затем наложите на скрутку три слоя изоляции, сверху наденьте трубку ПВХ. Уложите соединения и запас провода в соединительной коробке.

Прозвоните провода от первой соединительной коробки до каждой розетки и каждого выключателя. Выполняется для обнаружения обрывов и неверных соединений. Лучше всего для этого использовать мультиметр. Если ошибётесь на этом этапе, потом будете вскрывать места соединений. Не должно быть нигде перехода с фазного проводника на нулевой и на заземляющий, с нулевого проводника на заземляющий. Такие замеры могут также показать, где сделано неплотное соединение. Если найдены погрешности в монтаже, устраните их. Закройте соединительные коробки, заизолируйте провода, подходящие к розеткам.

электро 3

Коробки под розетки и выключатели устанавливаются на штатные места после выравнивания стен, перед окончательной обработкой. Если квартирная сеть уже подключена к общему щиту — выключите напряжение. Проверьте его отсутствие на жилах. В зазор между дном углубления и днищем коробки уложите запас провода, заведите провод в коробку. Нанесите слой укрепляющего раствора на стены выемки, предварительно смочив эти места водой. Установите на рабочее место коробку и выровняйте её. Излишки раствора уберите шпателем. Розетки и выключатели устанавливаются на свои места после окончательной отделки стен. До этого момента все провода должны быть постоянно защищены изоляционной лентой.

Прокладка провода, подключение к щиту

Работы выполняет электромонтер:

прокладка провода от соединительной коробки в прихожей до лестничного щита;
соединение проводов в коробке;
проверка монтажа квартирной электросети;
подключение проводов в общем щите;
подача напряжения, испытательные включения электроприборов в квартире.
Качество выполнения операций необходимо проверять в течение всего ремонта. Если всё выполнили верно, электропроводка в квартире будет работать надёжно.

Электропроводка в доме. Монтаж электропроводки в доме

Монтаж электропроводки внутри дома

Разводка кабелей и проводов от распределительного щитка к потребителям по помещениям жилого дома и по всей территории относящейся к дому выполняется по проекту «Электрооборудование и освещение частного дома», описанного в статье Проект электроснабжения дома. Прокладку электропроводки в доме надо стремиться выполнять так, чтобы кабель или провод при необходимости найти, удалить или заменить другим кабелем или проводом без погрома в доме, требующего ремонта. Для обеспечения возможности смены электропроводки проходы кабелей и проводов через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия выполняем в заложенных при строительстве дома патрубках (трубах). Допускается прокладывать кабели и провода через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях. Торцы патрубков, с выходящими из них кабелями и проводами, места прохода проводки через строительные конструкции, зазоры между проводами, кабелями и трубой мы уплотняем, заделывая легко удаляемым негорючим составом:

цемент с песком по объему 1:10;
глина с песком – 1:9;
s08242143

глина с цементом и песком – 1,5:1:11;
перлит вспученный со строительным гипсом – 1:2.
Заделку в трубе выполняем по всей толщине стены или перегородки для исключения возможности проникания в помещение влаги и газа. Свободные торцы труб закрываем торцевыми заглушками. При протяжке в трубе кабелей и проводов освещения, заполняем ее на 40%, что тоже способствует быстрой смене проводки. Прокладка проводки не допускается при температуре ниже минус 15 °С. При покупке кабеля или провода предпочтение отдаем изолированным кабелям и проводам в защитной оболочке с медными жилами: для освещения сечением не менее 1,5мм.кв., для розеточной сети и силовых подключений – не менее 2,5мм.кв.

Рассмотрим как правильно провести электропроводку в загородном доме. Существует два основных способа: открытая электропроводка и скрытая электропроводка.

Открытая электропроводка

Разводку проводки по дому можно выполнять открыто – по стене, в пластмассовых трубах, в специальных кабельных плинтусах, в специальных кабельных пластиковых каналах. Высота открытой прокладки защищенных кабелей и проводов, спусков или подъемов их к щиткам, выключателям, розеткам, пусковым аппаратам и светильникам, установленным на стенах, не нормируется. Выполняя открытую электропроводку в кабельных плинтусах и каналах, не смешиваем между собой силовые, осветительные и слаботочные провода. Крепление плинтуса или канала должно обеспечивать плотное его прилегание к строительным основаниям, зазор между плинтусом, стеной и полом или каналом и стеной — не более 2 мм. Плинтусы и каналы приобретаем из несгораемых или самозатухающих материалов, обладающих электроизоляционными свойствами. Модули кабельных каналов, кабельных плинтусов в жилом доме можно использовать, если предусматривается гибкая планировка монтажа светильников, аппаратов управления освещением. Они позволяют менять разводку проводки и размещение электрооборудования, розеток и выключателей. В не отапливаемых подвалах, чуланах, коридорах, на чердаках, в помещениях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводку выполняем открыто с использованием скоб. Смотреть рисунок « Проходы через деревянные и другие сгораемые перегородки».
Проходы через деревянные и другие сгораемые перегородки
Проходы через деревянные и другие сгораемые перегородки
а — проход через стену в трубе б — заделка
1. скоба;
2. труба;
3. заделка в трубе
4. заделка в стене;
5. подмотка
6. заделка из несгораемого материала
Скрытая электропроводка

Разводку можно выполнять скрыто – в пустотах строительных конструкций, над подвесными потолками, внутри сборных перегородок, в бороздах, выполненных в стенах, в замоноличенных трубах. Горизонтальные участки силовой кабельной разводки прокладываем в слое подготовки пола, выполненном из негорючих материалов, например «теплые полы».
Прокладка проводки под слоем штукатурки, в перегородках, в пустотах строительных конструкций
Если Вы решили выполнить прокладку проводки осветительной сети, замоноличенной в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой или в пустотах строительных конструкций, то лучше использовать изолированные кабели или провода в общей защитной оболочке, обеспечивающей механическую защиту. В случае демонтажа такой прокладки, Вам придется делать ремонт в доме практически заново. ves_protsess_remonta_komnaty_v_panelnom_dome_YELgAaПоэтому прежде, чем выбрать такой способ, надо хорошо посчитать. При скрытой прокладке под слоем штукатурки провода прокладываем строго горизонтально или строго вертикально. От плит перекрытия провода прокладываем на расстоянии 200мм. В перегородках толщиной более 80мм провода можно прокладывать по кратчайшим трассам. Крепление проводов при скрытой прокладке выполняем так, чтобы оно обеспечивало плотное прилегание к основанию штробы. Точки крепления выполняем примерно через каждые 0,5-1,2м.
Обращаю внимание! Использование замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панельном доме в монтажных стыках при монтаже дома — не допускается.
Прокладка проводки в трубах над подвесными потолками, в пустотах перегородок и строительных конструкциях
Разводку над подвесными потолками и в пустотах перегородок из материалов группы горючести Г1 надо выполнять кабелями и проводами, не распространяющими горение (индекс НГ), или с низким дымо и газовыделением (индекс LS) в пластиковых трубах, не распространяющих и не поддерживающих горение. Подвесные потолки и пустоты перегородок, выполненные из материалов группы горючести Г2, Г3, Г4, надо выполнять электропроводкой — проводами или кабелями в металлических трубах, металлорукавах, обладающих локализационной способностью. Металлические компоненты электропроводки (трубы, лотки, металлорукава, скобы) желательно защищать от коррозии. Если ведется проводка в сауне, душевой, ванной и туалете, то для недопущения поражения электрическим током, в помещении с повышенной влажностью, можно применять скрытую электропроводку с помощью защищенных проводов в поливинилхлоридной оболочке и только в поливинилхлоридных трубах. Не разрешается применение защищенных проводов в металлической оболочке. Не разрешается прокладка проводов в стальных трубах. В домах, где применяются строительные конструкции из горючих материалов групп Г2, Г3, можно применять открытую и скрытую проводки под штукатуркой, только кабелями и проводами в защитной несгораемой или не поддерживающей горение оболочке в ПВХ (поливинилхлоридной) изоляции с медными жилами сечением не более 6 мм.кв.
Обратите внимание, чтобы канал под штукатуркой имел на всем протяжении поверхность без натеков и острых углов. Толщина защитного слоя штукатурки над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм, а длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м. При использовании незащищенных изолированных проводов для наружной электропроводки , например, наружного освещения, следите, чтобы они были недоступны в местах частого пребывания людей, например: крыльца или балкона.
Подготовительные работы при монтаже электропроводки

Прежде, чем приступить к монтажным работам, необходимо провести подготовительные: разметочные, заготовительные и пробивочные работы. Прежде, чем приступить к монтажу электропроводки, необходимо определить место ввода кабелей в дом, а также разметить места установки электрооборудования (электроприборов), выключателей, штепсельных розеток, ответвительных и соединительных коробок, светильников. После разметки электрооборудования сразу же размечаем трассы (линии) прокладки электропроводов. Отмечаем место установки распределительного щитка. Как правило, его устанавливаем вблизи от ввода в дом, в отапливаемом помещении, на высоте 1,5-1,7 м от пола.

Разметочные работы для электропроводок

Проведение разметочных работ для электропроводки начинается с прокладки пути основного пучка проводов, ответвлений от него, указания поворотов и проходов сквозь стены. При этом обязательно учитывается правило, что провода на стене располагаются либо строго горизонтально, либо строго вертикально. Горизонтальные участки электропроводки желательно проложить на 20 см от потолка, параллельно линии стыка потолка и стен (это снижает вероятность механического повреждения электропроводки). При повороте трассы электропроводки угол поворота должен быть 90°. Размечать места креплений проводников можно с крайних точек крепления. Но по междуэтажным или чердачным перекрытиям трассы пробивать по кратчайшему пути от ответвительной коробки до места установки потолочного светильника. При нанесении разметки открытой и скрытой электропроводок можно использовать разметочный шнур. Для этого окрашиваем его мелом, углем, синькой. После этого закрепляем один из его концов, а другой конец натягиваем одной рукой параллельно стене или потолку. Второй рукой оттягиваем шнур от разметочной поверхности и резко бросаем его. Ударяясь о поверхность, шнур оставляет на ней четкий прямой след. Таким образом, размечаем места крепления проводов к стене или потолку. После окончания разметки, советую начертить план трассы на бумаге и сохранить его для возможного ремонта электропроводки в будущем.
Разметочные работы при монтаже ответвительных, соединительных и установочных коробок, розеток, выключателя, светильников
В местах ответвлений, при спусках к розеткам, выключателям, устанавливаются ответвительные коробки. Для скрытой электропроводки чаще всего применяются выключатели и штепсельные розетки скрытого исполнения.

Внешний вид розеток

Внешний вид розеток и вилок для внутреннего монтажа с заземляющим контактом
Их монтируют в установочные коробки габаритом 70 мм. Выключатель обычно устанавливают у входа в комнату либо внутри комнаты либо вне ее, а место установки выбирают со стороны дверной ручки. Выключатель монтируют на высоте до 1м , но так, чтобы дверь его не касалась. При этом контролируйте расстояние от проводов, подходящих к выключателю, до косяка двери. Оно обычно выбирается не менее 100 мм, и такое же расстояние должно быть при прокладке проводов вблизи окна. Существует два стандарта для установки выключателей: один из них 50-80см, а другой 150 см от пола. Но в детских комнатах выключатель можно устанавливать на высоте 80 см от пола. Высота от пола, на которой монтируются розетки, не регламентируется. Но не советую ставить розетки очень низко от пола. Во первых, это опасно, если произойдет затопление квартиры, во вторых, ими неудобно пользоваться. А современные розетки и выключатели не испортят внешний вид квартиры, даже на самых заметных местах. Выключатель желательно выбирать с подсветкой и расположить у входа в комнату. Это избавит Вас от траты времени и нервов на его поиски в темноте. Если розетки устанавливаются около письменного стола, то желательно размещать их выше крышки стола. На этой же высоте (80 см от пола) желательно распологать и те, куда будет включаться пылесос, при этом вам не придется наклоняться, чтобы его выключить. На кухне имеет смысл установить двойную или тройную розетку, и не забудьте сделать отводы для дополнительного освещения около мойки и подключения воздухоочистителя. В конце длинной прихожей рекомендую поставить выключатели верхнего света с подсветкой. В жилых комнатах устанавливаем на каждые 4м периметра, как минимум, одну розетку на ток 10(16)А, или можно установить сдвоенные розетки, которые считаются одной розеткой. В кухнях устанавливаем как минимум четыре розетки на ток 10(16)А. При этом допускается установка двойных розеток на ток 16А, но их считают как две розетки. Можно выполнить скрытую установку по одной оси розеток и выключателей в стенах между смежными комнатами. Разрешается установка розеток, снабженных защитным устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке. Техника безопасности не допускает размещения розеток вблизи заземленных металлических устройств (водо- и газопроводных труб, раковин, газовых и электрических плит). Минимальное расстояние от таких устройств до розетки — 50 см. Установка розеток в кладовых не допускается. Рекомендую поставить розетку и выключатель на стене перед кладовкой. Для подключения электроплиты, стиральной машины, кондиционера, электробака и электрокотла kontsy_provoda_vvodimye_v_otveпредусматриваем индивидуальные розетки, и питающий провод к каждой рекомендую проложить непосредственно от распределительного щитка. Расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит, бытовых кондиционеров и других бытовых приборов не нормируется. Сауна, ванная комната, умывальная, душевая и т.д. относятся к влажным помещениям. Эти помещения поделены на 4 зоны по ГОСТ Р 50571.11.
0-ая зона – зона размещения источника воды (кран);
1-ая зона — зона самой сауны, ванной, душа, умывальника, раковины;
2-ая зона — зона пространства в радиусе 0,6м вокруг самой ванной, душа, умывальника, раковины, даже если они со стационарными перегородками;
3-ая зона – зона пространства в радиусе 2,4м вокруг 2-ой зоны.
Категорически запрещается установка розеток и выключателей в зонах 0, 1, 2. В ванных комнатах, в умывальных, душевых можно устанавливать штепсельные розетки, которые защищены УЗО на ток до 30 мА, только в зоне З. При устройстве аквариума используются обогреватели, осветители, компрессоры, которые подключаются к электросети. Несоблюдение правил электробезопасности в условиях повышенной влажности в окружении аквариума может привести к неприятным последствиям. Если розетки устанавливаются в электротехническом плинтусе, то желательно установить специальное устройство, закрывающее их токоподводящие элементы при вынимании вилки. Для установки светильника необходимо разметить две диагональные линии на полу комнаты. В точке пересечения диагоналей, с помощью шеста и отвеса переносим точку установку светильника с пола на потолок.

Разметка установки светильников

Если в помещении устанавливаются два осветительных прибора, то размечаем осевую линию по центру вдоль комнаты и на ней отмечаем две точки, на расстоянии В : 4 от поперечных стен, где В — длина помещения. И снова, наносим их на потолок при помощи шеста и отвеса.
Заготовительный этап, включающий подбор и подготовку проводов, кабелей, электроустановочных изделий
На этом этапе производится порезка проводов и кабелей. Их нарезают кусками, длиной равной расстоянию между ответвительными коробками или ответвительной коробкой и электроустановочными изделиями (розетками, выключателями, светильниками). К длине каждого куска прибавляем по 10—15 см для соединения проводников между собой и подключениям к контактам электроприборов. Если необходимая длина куска проводника больше длины имеющегося провода, то приходится сращивать 2-3 куска проводника. Для этого в месте их соединений устанавливают соединительную коробку. При раскрое проводов желательно заложить запас длины:

в установочных коробках под розетки и выключатели – 50мм плюс глубина коробки;
для светильников с лампами накаливания — 100 мм от потолка;
для светильников с люминесцентными лампами — 150мм от потолка (независимо от наличия установочной коробки);
для электроустановочных изделий открытого монтажа — 150 мм.
электро 4

Монтаж установочных изделий, розеток и выключателей

При покупке установочных, соединительных и ответвительных коробок, проверяйте сертификаты качества на них. Эти изделия должны быть изготовленны из негорючих материалов. Внешний вид коробки показан на вид соединительной коробки.

Для подключения и соединения проводов в ответвительных коробках, использут сварку, опрессовку в гильзах или зажимы различных типов. В местах ввода проводников в коробки используются втулки из изолирующих материалов. Вместо втулок часто используют куски поливинилхлоридной трубки. В помещениях с низкой влажностью можно размещать ответвления проводов в нишах стен и перекрытий или в пустотах перекрытий. Стенки гнезд при этом нужно выполнть гладкими, а крышки выбирать из несгораемого материала.

Монтаж выключателей и штепсельных розеток

В зависимости от исполнения выключатели и штепсельные розетки бывают открытого и скрытого исполнения. Для монтажа розеток и выключателей открытого исполнения используются подрозетники. Они изготавливаются из токонепроводящего материала (дерево, текстолит, гетинакс, оргстекло и т. д.) и выпускаются в виде дисков, диаметром 60-70 мм, толщиной не менее 10 мм. Подрозетники крепятс к стене саморезами или шурупами с потайной головкой или клеят клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. При установке подрозетников на кирпичных или бетонных стенах их закрепляют с помощью шурупов, сначала просверлив отверстие в стене и установив дюбель или деревянную пробку. При использовании горючих оснований, рекомендую монтировать под подрозетники подкладки из асбеста толщиной 2-3 мм. Розетки или выключатели крепятся на подрозетник двумя шурупами с полукруглой головкой. Выключатели, как правило, устанавливают в разрыв фазного провода. Это обесточивает электробезопасное выполнение работ при замене ламп и патронов. Обратите внимание на то, чтобы включение освещения производилось при нажатии на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку выключателя. Для скрытой проводки проводов, используют выключатели и розетки для скрытой установки. Их монтируют в металлические или пластмассовые установочные коробки типа У-196, КП-1,2. Их габариты обычно не превышают 70 мм в диаметре и высотой 40 мм. Устанавливаются коробки в специальных отверстиях в стене и замазываются алебастровым раствором.

Монтаж силового электрооборудования

В целях безопасности все электродвигатели, устанавливаемые в жилом доме и в хозяйственных постройках, а также аппараты управления ими, желательно использовать защищенного исполнения, когда проникнуть внутрь можно будет только с помощью инструмента. Все аппараты управления советую разместить в навесные шкафчики, изготовленные из несгораемых материалов. Такие шкафчики можно навешивать в удобном месте на стенах здания с одним условием: не менее 0,5м от легковоспламеняемых материалов элементов здания. Около электродвигателей желательно установить разрывной коммутирующий аппарат, например, рубильник. Это обеспечит экстренную остановку и возможность безопасного ремонта. Можно устанавливать электродвигатели на чердаках, но с учетом противопожарных и санитарных норм, только над нежилыми помещениями. Кнопки управления пожарными насосами и вентиляторами необходимо устанавливать в доступных для использования местах. На них советую нанести соответствующие надписи, например: «Вентилятор Стоп» или «Пожарный насос Пуск».
Электрическое отопление и горячее водоснабжение

При использовании электротепловодоснабжения (электрического отопления и горячего водоснабжения) в частном жилом доме вам придется провести все согласования, описанные в предыдущей статье. В настоящее время появилось много различных систем электротепловодоснабжения. Для их правильного выбора лучше проконсультироваться со специалистами. Но имейте ввиду, что по нашему законодательству требуется обязательная сертификации всех нагревательных и электроотопительных приборов на соответствия пожарной безопасности.

Электропитание, управление и регулирование систем электротепловодоснабжения

Электроподключение приборов систем электротепловодоснабжения в жилом доме осуществляем по независимым от других электроприемников линиям, начиная от распределительного щитка. Подключение приборов к цепям питания предпочтительно должно быть неразъемным. В нагревательные приборы, для стационарных систем электротеплоснабжения, обычно устанавливают терморегуляторы или термовыключатели. В приборы с принудительной конвекцией встраивают блокировку от отсутствия обдува нагревательных элементов. Водонагревательные приборы обычно снабжаются термовыключателями с блокировкой от включения при отсутствии воды. Управление электроводонагревательными приборами можно выполнять магнитными пускателями, в металлических оболочках со степенью защиты не ниже IP44, которые в своей конструкции уже имеют кнопки «Стоп» и «Пуск» и сигнализацию о включенном состоянии электроприбора в сеть. Это будет соответствовать ГОСТу 16617. Все приборы, кроме электрокаминов и инфракрасных обогревателей, рекомендуют оснащать сигнализацией включенного состояния нагревательных элементов.

Безопасное расположение приборов электротепловодоснабжения

В проекте системы электротепловодоснабжения доолжны быть указаны типы, размеры нагревательных приборов, место установки, способы их монтажа и крепления. В целях пожарной безопасности приборы устанавливаем на расстоянии не менее 60 мм от строительных конструкций, при этом расстояние от приборов электроотопления до горючих материалов Г2-Г4 должно быть не менее 300 мм. Надо стремиться располагать нагревательные приборы на несгораемых строительных конструкциях, если все же нагревательный прибор расположен на горючих строительных конструкциях, то между нагревателем и конструкцией прокладываем слой из негорючего теплоизолирующего материала. Отопительные нагревательные приборы предпочтительнее располагать под оконными проемами. При использовании нагревательных приборов в системах электроотопления с температурой более 75°С, их лучше оградить решетками негорючих материалов или применить другие конструктивные меры, для исключения прикосновения или попадания каких либо предметов на приборы. Системы электротепловодоснабжения в нормальном режиме работы, не должны превышать предельные температуры наружной поверхности элементов:

прибор нагревательный отопительный — 85°С;
изоляция провода — 65°С;
водонагревательный прибор — 90°С.
Контроль за технической эксплуатацией электроустановок потребителем

При эксплуатации электрооборудования любого объекта, в том числе и частного дома, необходимо руководствоваться требованиями «Правил пользования электроэнергией», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Независимо от принадлежности дома, необходимо выполнять эти правила. Вся ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, электрической проводки, электрооборудования (приборов, аппаратов и т.д.) объектов частной собственности, возлагается на ее владельца. На электоснабжающую организацию возлагается только контроль за соблюдением этих Правил. Взаимоотношения потребителя с энергоснабжающей организацией оговорены в «Правилами пользования электрической энергией» и в договоре на пользование электрической энергией. Его заключает потребитель с энергоснабжающей организацией. При этом от Вас потребуют обеспечить: содержание в работоспособном состоянии электрического оборудования и сетей, его эксплуатацию в соответствии с требованиями современной нормативно-технической документации, надежность работы электроустановок и безопасность их обслуживания. Эти обязанности требуют ответственного подхода. За ненадлежащее хранение, за неправильную эксплуатацию, которые выявляются в ходе плановых и неплановых проверок, накладывается штраф энергоснабжающей организацией.

Разрешение на подключение к электросети.

Завершены строительно-монтажные работы по электроснабжению жилого дома. Объект готов к подаче напряжения электроснабжения. Владелец электросетей оформляет акт допуска к подключению на основании приемо-сдаточных испытаний. Во время приемо-сдаточных испытаний разрешается подача напряжения на новый дом в течение срока испытания на основании договора. Для выполнения приемо-сдаточных испытаний Вам необходимо обратиться с заявлением о проведении технического осмотра и допуска на подключение к владельцу электрических сетей, к которым присоединяется электроснабжение. Смотрите «Заявление» в приложении 1.

К заявлению надо приложить:

технические условия присоединения жилого дома;
согласованную проектную документацию;
однолинейную схему электроснабжения жилого дома;
акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
сведения об установленных и смонтированных средствах учета электрической энергии.
Вся эта документация хорошо рассмотрена в статье Проект электроснабжения дома. Проект и документы на электроснабжение дома». Если строительно-монтажные работы выполняла подрядная организация, то прикладываем еще приемо-сдаточный акт между Вами и подрядной организацией с указанием номера лицензии, даты выдачи лицензии, указанием органа, выдавшего лицензию. Напоминаю, что техническое обследование объекта не будет проводиться, при отсутствии требуемой документации, или если она предоставлена не в полном объеме, или не отвечает требованиям. Замечания относительно предоставленной документации в письменном виде направляются Вам в течение 5 рабочих дней. Заявление рассматривается в течении 5 рабочих дней со дня его принятия, после чего владелец электрических сетей с Вами согласовывает дату и время технического обследования электроподключения дома. Технический осмотр электроснабжения частного дома проводит рабочая комиссия в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения заявления. В рабочую комиссию входите Вы и представители владельца сетей и региональной инспекции Госэнергонадзора. Откройте им входные ворота, спрячьте злую собаку, прекратите другие работы в доме на этот период, ключи от электрического счетчика держите наготове, все электрооборудование должно быть доступно! Показывайте им проектную и техническую документацию, акты выполненных работ в необходимом объеме, как попросят. Рабочая комиссия проводит проверку соответствия построенного электроснабжения утвержденной проектной документации. Допуск на подключение может выдать только владелец электрических сетей, к которым подключен Ваш жилой дом и выдавший технические условия во время осмотра жилого дома рабочей комиссии. Допуск на подключение Вы имеете право получать как в целом на весь дом, так и на составные его части, если такие имеются, в соответствии с условиями договора о присоединении. После рассмотрения предоставленной документации, обследования электрооборудования и электроразводки подключения дома и комплексного испытания составляется акт допуска на подключение к электрической сети. Смотрите «Акт допуска».

В акте допуска должен быть вывод о соответствии строительно-монтажных и наладочных работ утвержденной проектной документации и о возможности подключения электроустановки к электрической сети. Если будут выявлены недоработки и дефекты, отклонения от проекта, то акт допуска и результаты приемо-сдаточных испытаний не оформляется. Только когда будут исправлены недочеты, необходимо провести повторное обследование электроснабжения в таком же порядке. К акту прикладывается составленная владельцем сетей однолинейная схема инженерного электрообеспечения с указанием основных параметров сети и оборудования. С этой схемой Вас должны ознакомить, а Вы ее подпишете. Акт допуска оформляется в двух экземплярах и регистрируется в журнале территориального подраздела электропередающей организации. Один экземпляр предоставляется Вам, второй остается в структурном подразделении учреждения, которое проводило допуск. Окончательное подключение Вашего дома к электрической сети осуществляется на основании акта допуска на подключение в течение 5 рабочих дней, при наличии:

заключенного договора о снабжении электрической энергией (о пользовании электрической энергией);
исполнительной, технической и приемо-сдаточной документации в полном объеме;
акта допуска на подключение дома;
квитанции об оплате стоимости услуг за присоединение и подключение, определенной договором;
средства учета, то есть счетчика.
Заключение

Итак, в статье мы с Вами разобрали все возможные варианты выполнения проводки в нашем доме. Прокладка электропроводки в доме выполнена нами по всем правилам, учитывая свои потребности и требования закона. Своей статьей хотел рассказать как сделать электропроводку в доме различными способами, предупредить возможные неприятности от неграмотного общения с электричеством, помочь сориентироваться в использовании электроматериалов, рассказать о часто используемых методах в проводке электричества, наработанных еще нашими дедами, подсказать, с помощью какой документации общаться с поставщиком электроэнергии и как правильно ее оформить. После того, как мы подробно разобрали все моменты общения с электросетью, трудностей здесь не должно возникнуть. Как Вы уже поняли, здесь важно быть подготовленным и внимательным. Хочу сказать: верьте в себя, в свои силы, ведь электричество, если с ним по правилам, будет только другом в Вашем доме.

Замена электропроводки своими руками

В домах, построенных лет 30 назад, внутренние электропроводки выполнены из алюминиевого кабеля, сечение которого было рассчитано на электроприборы того времени. Но прогресс не стоял эти годы на месте, а стремительно набирал темпы. И если в те времена микроволновая печь, электродуховка, автоматическая стиральная машина, бойлер, посудомоечная машина были редкостью в домах и квартирах (не говоря уже о компьютерах, которые еще никто не придумал), то сегодня это оборудование есть в каждом доме. И, как правило, проводки, рассчитанные максимум на 2 кВт, с сегодняшней нагрузкой просто не справляются – то пробки постоянно выбивает, то провод перегревается, а то и короткое замыкание случится, что совсем плохо.
В подобных случаях есть два выхода: или включать мощные потребители электроэнергии поочередно, не перенапрягая электрическую сеть, или заменить всю имеющуюся в доме проводку. Тут даже не возникает вопроса, как лучше поступить…

1308579136_218155762_3---Сейчас для проводки используется, в основном, двух- или трехжильный жесткий провод марок ПУНП, ВВГ, NYM. Для такого серьезного шага, как замена электропроводки своими руками, кабель выбирайте придирчиво.

ПУНП — медный кабель, состоящий из однопроволочных жил, с двойной изоляцией из ПВХ. Прекрасно отвечает соотношению «цена – качество».

ВВГ – по характеристикам примерно такой же, как и ПУНП, но с более плотной изоляцией.

NYM состоит из медных однопроволочных жил с качественной тройной изоляцией. Каждая жила имеет ПВХ-изоляцию, второй слой выполнен из резины, а третий – наружный – снова ПВХ. Не смотря на достоинства кабеля NYM, не спешите его покупать. Кроме того, что он имеет большой диаметр сечения, а, значит, каналы под него придется выдалбливать глубокие, цена на этот кабель достаточно высокая.

При выборе автоматического выключателя можно остановиться на моделях АВВ или ДЕК. Различие состоит в зажимах. У АВВ они медные, а у ДЕК – металлические. Автоматику лучше покупать в специализированном магазине, где можно получить подтверждение качества. Для освещения автоматы покупаются на 16А, на электроплиту – 32А, на бойлер – 16-20А, на стиральную автоматическую машинку – 25А, на все розетки – 25А. Кроме того, для ввода потребуется общий автомат на 50А.

Наружную проводку в деревянных домах, а также помещенную под гипсокартон или стяжку, проводят в гофрированном шланге.

Для закупки материала необходимо наметить план разводки и посчитать длину каждой отдельной линии. После этого покупается провод.

Розетки в комнатах располагают внизу на расстоянии 25 см от пола из расчета 1 розетка на 6 м кв. В кухне — на фартуке из плитки между навесной и напольной мебелью, на высоте 1 м. В кухне, где есть много бытовых электроприборов, лучше установить две или больше двойных розеток, по правилам положено не менее 3 обычных. В ванной розетки обязательно должны быть влагозащитными и располагаться на высоте не менее 1 м – таково требование техники безопасности.

Выключатели по европейским стандартам размещаются на высоте 90 см от пола.

Инструменты и материалы

Кроме кабеля, автоматики, гофрированного шланга, розеток и выключателей вам понадобятся:

внутренний щиток;
тусо-распаячные коробки;
подрозетники или пластиковые коробки под розетки и выключатели;
матерчатая изолента;
клеммники.
Для работ по замене электропроводки используют:

перфоратор с насадками для бетона – бур для каналов или шторб и фреза для розеток и выключателей;
болгарка;
контрольная лампа или мультиметр;
пассатижи;
отвертки;
уровень строительный на 1 м;
шпатлевка или сухая смесь;
шпатель.
Для того, чтобы правильно рассчитать сечение проводников, используем закон Ома. Те, кто был внимательным в школе на уроках физики, наверняка его помнят. Для остальных объясним, как это делается. Суммируйте мощности всех имеющихся и предполагаемых электроприборов, про запас добавьте еще 1000 Вт – когда-нибудь пригодится. Полученную сумму разделите на 220В – это сетевое напряжение. Обычно результат находится в пределах 12-16А, тогда сечение провода должно быть 1,5 мм2. Если у вас получилось большее значение потребляемого тока, то проблему решить лучше прокладкой нескольких параллельных линий от элетрощитка, устанавливая на каждую линию автомат. Это предпочтительнее, чем использование кабеля большего сечения. Почему? — Использование такого кабеля увеличит расходы и снизит надежность электропроводки.

Электричество – это очень серьезно, поэтому перед началом электромонтажных работ НЕОБХОДИМО ознакомиться с правилами проектирования электрической сети, а также с правилами по технике безопасности проведения работ.

Еще один важный момент – обязательно сделайте на листе бумаги план квартиры и обозначьте на нем все прокладываемые линии с указанием расстояний от пола. Через несколько лет вы можете забыть, где именно провели трассирование и при сверлении стены попасть в кабель… с плачевным итогом.

Как заменить электропроводку в квартире? Перед началом работ необходимо обесточить квартиру. Рационально работы начинать с прихожей. После установки щитка прокладываются новые кабеля параллельно старым, которые нужно оставить неповрежденными. Розетки и выключатели подключаются к ним. Остальные помещения пока остаются на старой проводке. И так по очереди выполняется прокладка сети в каждой комнате.

Прокладка каналов или шторб – это очень шумная и пыльная работа. Поэтому расположение шторб нужно хорошо обдумать, чтобы их длина была минимальной. Между тем, все шторбы должны идти строго параллельно полу и поворачивать вверх или вниз под прямым углом. Если на одной стене с обеих ее сторон предполагаются розетки, то лучше просверлить стену и вывести провод через нее – экономия тут очевидна. Через отверстие в стене кабель пропускается только в гофрированном шланге или в специальной негорючей трубке.

Все кабельные соединения выполняются в тусо-рспаячных коробках с использованием клеммников. Кабель в шторбах закрепляется алебастром – он очень быстро схватывается. Затем каналы шпатлюются, а розетки и выключатели устанавливаются в подготовленные заранее отверстия с закрепленными в них коробками. Подключаются они только после высыхания шпатлевки.

Опытные электрики советуют перед подключением розеток и выключателей к сети оголенные концы кабеля облужить паяльником.

Подключение к щитку самостоятельно лучше не проводить, это может быть опасно для вас! Для этой завершающей стадии пригласите профессионала.