Как сделать тротуарную плитку?

Тротуарную плитку для дачи или дома в небольших объемах можно изготовить в домашних условиях, имея только формы и бетонный раствор. Для этих целей лучше делать квадратные плиты с шероховатой поверхностью.

Для лучшего понимания процесса рекомендую познакомиться со стандартной технологией здесь. В этой технологии используется гранитный щебень фракции 5-20, песок, цемент М500Д0, пластификатор С-3 и т.п., красители-пигменты. В домашних же условиях, если снижение характеристик плитки не имеет большого значения, можно изготавливать нормальную тротуарную плитку без специального оборудования и с компонентами худшего качества. Следует помнить, что на качество производимой плитки влияют две главные вещи: правильный состав бетона и просушка в естественных условиях при температуре 15 - 25 градусов в течение не менее 2-х суток.

По поводу вибростола существуют разные мнения:

Вибростол - это целая наука (размер стола, количество двигателей, частота, амплитуда и направление колебаний), без него не обойтись и поэтому он дорогой.

Вибростол не такая и сложная штука, главное - полотно должно быть жесткое. А вибратор делают из электродвигателя с эксцентриком на валу.

Если плитку производить для себя, а длительность изготовления, срок службы форм и возможные раковинки на лицевой стороне плитки не играют решающей роли, то никакой вибростол не нужен.

Остановлюсь на последнем утверждении и расскажу, как изготовить плитку без вибростола и без бетоносмесителя принудительного действия. Для производства плитки вам необходимо: иметь формы, цемент, гравий, песок и воду; научиться правильно делать бетонный раствор; научиться заполнять формы и уплотнять бетон; иметь помещение для выдержки залитых форм; научиться выбивать формы.

Состав бетона каждый подбирает для себя сам, для своего сырья. Все зависит от того какой цемент, гравий и песок вы используете. Утверждение, что бетон перемешивают только в принудительном бетоносмесителе, а гравитационный годится только для строительных растворов, при самостоятельном изготовления плитки, в нашем варианте - неверно. Более того – приготавливать бетон для тротуарных плиток можно и ручным перемешиванием в корыте. Нужно просто понять какой бетон нужен для плитки и научиться делать его с высокой повторяемостью.

Один из вариантов перемешивания бетона без гравия в гравитационном смесителе быстро и качественно. Смеситель объёмом 130 литров. Вёдра для песка и цемента - 10 л., каждое (в пропорции 3 к 1). Ёмкость 20 л., для воды с пластификатором (можно пластификатор не использовать).

Подготовьте 6-7 вёдер песка, пару вёдер с цементом М-400 (примерно 30 кг), 15 - 17 л воды. В бетоносмеситель (должен быть чистым) насыпьте полтора ведра песка и залейте примерно 7 л воды. После 30 сек. работы смесителя, закидываете весь цемент (30 кг), доливаете воду (бетоносмеситель должен работать), оставив примерно 2 л воды. Если смесь прилипла к днищу ёмкости и остаётся твёрдой, надо добавить немного воды и поставить ёмкость смесителя в горизонтальное положение, подождать пока все промешается - должна получиться тестообразная масса, при этом внутри не должно оставаться никаких прилипших кусков. После получения тестообразной массы (которая должна быть пластичной и не должна прилипать к ёмкости), закидываете оставшиеся песок, воду и мешаете 3 мин.

Перемешанный бетон должен стоять на мастерке, а не расплываться. Если расплывается, то слишком много воды. Смесь должна скатываться в колбаску. А по форме раствор должен растекаться даже при ручной вибрации. Только такая консистенция бетонной смеси позволит вам получить хорошие результаты. На всякий случай вначале выливайте бетон в пластиковый круглый тазик объемом не менее 100 л и имейте под рукой дрель с миксером, а если вы научились мешать однородный бетон в смесителе, то тазик вам больше не нужен. Это быстрый и качественный процесс приготовления бетона в гравитационном смесителе и если вы научитесь на нём мешать бетон, то на других типах смесителей вы легко размешаете бетон благодаря полученному опыту. В смеситель после окончания работы, налейте 15-20 л воды, засыпьте в него ведро крупного щебня и мешайте 3 минуты, выливайте в тазик через решетку, чтобы щебень можно было использовать в дальнейшем.

После приготовления заливаете раствор в формы, ставите на жесткую поверхность и трясете их несколько секунд, по очереди приподнимая за разные углы или форма четыре-пять раз слегка постукивается о поверхность стола. Вместо тряски, для уплотнения раствора, можно постукивать по форме резиновым молотком пока смесь не "утрамбуется", но так процесс удлиняется и сокращается срок службы форм, т.к. форма от сильного удара может треснуть (при выбивке тоже). А потом заглаживаете и сушите 1-2 дня (перед укладкой еще неделю - летом). Плитка получается очень крепкой. С одним - двумя десятками форм на даче, таким образом прекрасно обойдетесь без вибростола.

Перед выбивкой опускате форму в горячую воду (приблизительно 50 градусов) и опять же используете резиновый молоток. Формы желательно смазывать, а то со временем раствор к формам будет прилипать. Например, подсолнечным маслом, очень тонким слоем, иначе поверхность плитки будет пористая. Мажете кисточкой, а потом вытираете тряпкой. Поверхность будет жирной и этого будет достаточно. Поверхность плитки получается без пузырьков, идеально гладкая.

Если нет бетономешалки, для приготовления бетона используйте бадью на 25 литров и перфоратор с миксерной насадкой. Сначала в корыте перемешиваете (на сухую) смесь в пропорции 3:1, потом засыпаете в бадью, добавляете воду, и перемешиваете перфоратором до необходимой консистенции.

Вариант изготовления двухслойной плитки. Для первого слоя мешаете песок с цементом 1:1, до густой сметанообразной массы. Заливаете формы, чтобы было выше фаски, трясете в руке, а потом все формы дополняете вторым слоем: цемент, песок, щебень 1:3:2. Смесь должна скатываться в колбаску и не расплываться. И никакого пластификатора не надо (правда нет такого блеска, как с его использованием). Выбиваете формы на следующий день. Формы с плиткой желательно прогреть в ванне с водой при 50-70 градусах, плитка легче выходит из формы и сами формы целее будут.

При правильном составе бетона, плитка из новых форм выходит без залипания, а если форма прошла много циклов, то лучше использовать смазку. При работе на новых формах без смазки, перед первой формовкой – их можно обработать антистатиком для одежды (жидкий антистатик развести в воде и формы ополоснуть в этом растворе). Проблемы с прилипанием часто возникают летом, когда температура на улице более 25 градусов, причем больше прилипают изделия с большей толщиной, т.к. сильнее разогреваются и сохраняют тепло за счет своего объёма.

На прилипание сильно влияют перелив воды и свойства цемента, попробуйте поменять его марку или производителя и не форсируйте твердение и расформовку. Таким образом, главные причины прилипания в неправильном приготовлении смеси, в марке и производителе цемента, в режимах и времени твердения. Пересмотрите состав бетона, его консистенцию, время и температуру твердения, тогда вам не придется тратить время на смазку форм. Если брать списанные формы у производителей плитки, то без смазки уже работать нельзя.

Мазать можно подсолнечным маслом через пульверизатор для покраски машин или кисточкой очень тонким слоем. Излишки масла удаляются тряпкой, иначе будут пузырьки, можно использовать автополироль. Есть специальные смазки для пластиковых форм - эмульсол ЭКС, ОПЛ-1, очень много импортных. Наносить их нужно тончайшим слоем - распылением. Для пластиковых форм нельзя использовать смазки, содержащие нефтяные компоненты, например солярку или отработку.

Моют формы, при необходимости, 5-10 % раствором соляной кислоты и промывают водой - кислота разъедает остатки цемента. Мыть формы в кислоте большей концентрации опасно для здоровья. Можно мыть также раствором ортофосфорной кислоты.

В заключение скажу, что плитки размером 30х40х5 см, сделанные около 20-ти лет назад без знания каких-либо технологий и использования пластификаторов, отлично служат на садовых дорожках и по сей день. Процесс изготовления выглядел так. Сначала были изготовлены формы: к листу крагиса (ДВП, фанеры) размером 86х66 см и толщиной 5мм с одной стороны прикреплялся толстый полиэтилен, так чтобы не было пузырей. Затем подготавливались струганные ровные дощечки толщиной 2 см, высотой 5 см и длиной - 2 шт. по 86 см, 3 шт. по 62 см, 2 шт. по 40 см. Эти дощечки прикладывались к крагису со стороны полиэтилена следующим образом

и прикручивались с задней стороны крагиса шурупами (на обратной стороне основания прочерчивались перпендикулярные линии по центру основания). Из одной такой формы получается 4 плитки 30х40 см, что составляет около 0,5 кв. м или дорожку длиной 0,3х1,6 м при укладке плиток вдоль и 0,4х1,2 м при укладке поперек. Раствор приготавливался вручную в металлической ванне с использованием гравия, песка и цемента М400, причем последний сильно не экономился, т.к. было понимание, что от марки бетона зависит прочность плитки. Некоторым плиткам «повезло» - в них была заложена арматура из проволоки, но найти эту плитку в дорожке сейчас можно только при помощи металлоискателя, поэтому можно не утруждать себя армированием, если дорожки и площадки иcпользуются только для пешеходов. Перед укладкой грунт перекапывался, рыхлился, выравнивался и утрамбовывался. Окончательное выравнивание осуществлялось небольшим слоем песка. Заливка бетона в формы производилась по месту выдержки, под навесом, бетон уплотнялся (хорошо протыкивался) мастерком и заглаживался по уровню дощечек. Выдержка производилась в течение 5-7 дней. При наличии 4-х таких форм в неделю получалось 16 плиток, что соответствует с учетом зазоров 2 кв. метрам площадки или 6,5 м и 5 м дорожки при ее ширине 30 см и 40 см соответственно.