Как самостоятельно восстановить старый дом в короткие сроки. Эксплуатация и защита постройки.

Теги: 
Ремонт дома
Категория: 
Ремонт дома

Многие частные дома стоят уже не один десяток лет и находятся далеко не в лучшем состоянии. Если дому требуется капитальный ремонт, правильное определение необходимых работ и способов их выполнения позволит в короткие сроки восстановить строение, сэкономив немало средств и сил.

    Многие частные дома стоят уже не один десяток лет и находятся далеко не в лучшем состоянии. Если дому требуется капитальный ремонт, правильное определение необходимых работ и способов их выполнения позволит в короткие сроки восстановить строение, сэкономив немало средств и сил. Наша статья расскажет вам как восстановить старый дом.

    Ремонт старого дома следует начать с его тщательного осмотра. Основное внимание обратите на фундамент, стены и крышу. Именно от них зависит целостность дома, его надежность. Состояние внутренней отделки и сантехники является отдельным вопросом и не влияет напрямую на устойчивость строения.
     
    Осматривая дом, обратите внимание на трещины в стенах и фундаменте – их наличие говорит о том, что дом садится или стены настолько старые, что начинают валиться. Наличие трещин в фундаменте предполагает необходимость его укрепления. В слабом месте под фундаментом выкапывается ниша и заливается бетоном.
     
    Иногда старые стены начинает вести, на них образуются выпуклости. Чаще всего такое случается с домами, построенными из самана (в южных регионах страны таких домов достаточно много). Если на стене есть подобный горб, ее в этом месте необходимо разобрать и сложить заново, предварительно подперев несущие балки крыши.
     
    Если стены дома в хорошем состоянии, но имеют непривлекательный вид, их можно «облагородить» тремя основными способами. Первый самый тяжелый и дорогостоящий, но дающий лучший результат – дом необходимо обложить облицовочным кирпичом. Кладка выполняется в полкирпича, строение приобретает очень красивый современный вид.
     
    Второй способ заключается в отделке стен современными облицовочными материалами – например, пластиком. Это самый быстрый вариант, но его, по возможности, следует избегать. Не говоря уже о том, что пластик горюч, отделанный таким образом старый дом все равно выглядит не лучшим образом. Отделка пластиком больше подходит для коммерческой недвижимости, чем для частных домовладений.
     
    Третий способ отделки стен достаточно традиционен и заключается в их штукатурке или нанесении декоративного слоя путем набрызгивания. В последнем случае в раствор следует добавлять современные красители, что дает очень неплохой результат.
     
    У старых домов обычно изнашиваются деревянные элементы – балки перекрытия, полы, стропила. Все сгнившие детали конструкции необходимо заменить. При ремонте крыши старый шифер следует снять и заменить современной металлочерепицей. Она не только легче, но и намного красивее. Обкладка старого дома облицовочным кирпичом и замена шифера на металлочерепицу дадут старому строению вторую жизнь.
     
    Варианты внутренней отделки напрямую зависят от материала стен. Если дом саманный, то лучше всего будет обшить стены гипсокартоном. В этом случае вы получите идеально ровные стены и избавитесь от проблем с мелкими трещинами, нередко возникающими на стенах саманных домов. Для кирпичных стен подойдут любые варианты отделки, здесь все зависит от вашего желания и финансовых возможностей.


    Советы

    Особенности замены фундамента деревянного дома

    Ни для кого не секрет, что любому деревянному строению со временем может понадобиться косметический или же даже капитальный ремонт. Если вы заметили перекос конструкции издания, деформацию на отмостках вокруг столбов или трещины на стенах, то вам обязательно нужен ремонт и замена фундамента.

    К счастью, технологии строительства, которые существуют сегодня, дают возможность достаточно просто и быстро провести такую работу, как замена старого фундамента.

    Замена фундамента на винтовой
    Достаточно распространенная процедура - замена старого ленточного фундамента на винтовой фундамет. Ремонт свайного фундамента подразумевает перенос строения фактически на новый фундамент. Процесс состоит из нескольких этапов:

    под строение подкладываются двутавровые балки, обрезанные строго по размеру строения с необходимым запасом 50-70 мм для крепления к винтовым сваям;
    строение поднимается при помощи специальных домкратов;
    винтовые сваи заранее закручиваются по парам с каждой стороны строения (в среднем используется 8-10 свай, установленных на расстоянии 30-40 см от стен строения);
    происходит установка свай - таким образом, чтобы служить опорой двутавровым балкам, проходящим под строением параллельно друг другу под основными крайними стенами дома, а также несущими стенами по центру строения;
    после крепежа балок к сваям строение опускается на готовую конструкцию;
    cтарый фундамент демонтируется.
    dom2

    Другие способы ремонта и замены старого фундамента
    Замену фундамента необходимо проводить поэтапно. В первую очередь, нужно правильно разгрузить основание, но, при этом, сохранив целостность конструкции. Этого можно добиться, используя каменные столбы под стенами или, так называемые, деревянные «стулья». Для того, чтобы замена фундамента под домом прошла успешно, нужно обязательно устанавливать, контрольные уровневые маяки, которые в дальнейшем могут предотвратить деформирование фундамента. Только тогда замена фундамента цена которой во многом зависит от вашего мастерства, может быть произведена идеально.

    Потом нужно снять грунт и удалить старый фундамент. Для этого нужно все стенки углубления надежно укрепить досками, а затем тщательно подготовить основание нового фундамента. Вам необходимо будет заранее выбрать конкретный вид фундамента с учетом грунтовых и климатических условий. Помните, что основа нового фундамента должна располагаться ниже уровня старого.

    Следующий этап такой процедуры, как замена фундамента деревянного дома, - это разборка старого основания здания. Ее можно производить двумя способами: ручным и с использованием специальных ломов, кувалды домкратов и чурок. Обязательно перед тем, как заменить фундамент, вам необходимо укрепить стены. Для этого их с двух сторон нужно стянуть досками. Максимально тщательно это необходимо делать в тех местах, где есть оконные и дверные проемы. Далее замена фундамента дома предусматривает поочередные удаления участков старой конструкции. Для этого следует установить домкрат под нижний венец специальной прокладки, а чурку - рядом с домкратом. Но это нужно думать только тогда, когда уровень показал, что все  было до этого сделано абсолютно правильно. Чурки также нужно установить по всем четырем углам, а если необходимо, тои в местах, где пересекаются стены.

    Если вам необходима замена столбчатого фундамента, то делать это лучше вручную с помощью лома или лома. Для того, чтобы замена фундамента под деревянным домом была максимально аккуратной, вам нужно очень осторожно наносить удары по старому основанию.

    Если ваш прежний фундамент выполнен на растворе цемента, то для его разбора вам понадобятся клинья. Их нужно будет забивать кувалдой в горизонтальные и вертикальные швы. Этот же метод используется и в том случае, если проводится замена фундамента из бутовых конструкций.

    Следующий этап процедуры замены – выбор нового типа фундамента. Разместив стойки под углами сруба, вы можете сделать с каждой стороны угла специальные буронабивные сваи и потом соединить их своеобразной монолитной подушкой. В результате этого у вас под каждый отдельный угол получится П-образная стойка. Но этот вариант подойдет только в том случае, если известно, что грунт под вашим домом после земли не вспучивает.

    Все-таки, лучше всего подготавливать ленточный мелкозаглубленный фундамент. Для этого нужно отсыпать песчаную подушку, обустроить опалубку и залить все это бетоном. Потом нужно в два слоя положить гидроизоляционный материал, снять опоры и установить здание на новый фундамент.

    Заканчивается замена фундамента под домом цена которого во многом зависит именно от выбора нового основания, засыпанием пустот и выполнением отмостки. На этом реставрация фундамента завершена.

     


    Ремонт стен шлакоблочного дома

        Шлакоблочные дома постройки 50-х - 70-х лет начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины. Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: "на наш век хватит". При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, на цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики.

        Что же делать с такими шлакоблочными домами?
        Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, да и не безопасно.

        Решения здесь может быть только три:

        продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,
        всё сломать и строиться заново,
        сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.

         Здесь мы остановимся только на последнем варианте развития событий, а именно - ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.

        Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.

        На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб на трещины и их оштукатуриванием. Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и замазать трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно. А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем - шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.
        Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.
        Подробнее на странице ремонт фундамента каменного дома.    


    Характеристики

    Типы и классификации фундамента

    Ленточный фундамент 

    Технология ленточного фундамента проста, хотя ей и свойственна массивность, трудоёмкость и большой расход материала. Этот тип фундаментов часто применяется в индивидуальном строительстве. 
    Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента. 
    Ленточные фундаменты пригодны для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами или с тяжёлыми перекрытиями. Если в доме планируется подвал или гараж, то необходим именно такой тип фундамента. 
    Устройство ленточного фундамента
    Как правило ленточный фундамент закладывают на 20 см глубже границы промерзания, но не глубже 50-70 см от уровня земли. Толщина ленточного фундамента может быть различная. Всё зависит от толщины стен, используемого материала, а также предполагаемой силы давления здания. 

    Мелкозаглубленный и заглубленный ленточные фундаменты.
    Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в основном для деревянных домов и небольших каменных домов. Но закладывается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см. Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями. 
    Так же устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала. 

    Столбчатый фундамент: 

    Столбчатый фундамент предусматривает возведение столбов во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Он экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, однако применим только для лёгких домов. 

    Рассмотрим преимущества и недостатки этого типа фундаментов. 

    Устройство столбчатого фундамента 
    Устройство столбчатого фундамента представляет собой систему столбов, которые устанавливаются во всех углах, местах пересечения стен, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках с повышенной нагрузкой. Расстояние между столбами 1,5-2,5 м, они могут быть из бетона, бутобетона, каменной или кирпичной кладки. 
    В устройстве столбчатого фундамента свободное пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком. Далее идёт толстый слой бетона или железобетона. Чтобы сохранить тепло подпольного пространства, предохранить его от попадания влаги и пыли делают забирку. 
    Забирка – это стенка, соединяющая столбы. Для её строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовую кладку толщиной 10-20 см. Если грунт пучинистый, то под забиркой следуют сделать песчаную подушку в 15-20 см. Сама же забирка углубляется в грунт на 10-20 см. 

    Где применимы столбчатые фундаменты? 
    Столбчатый фундамент экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции. Однако применим он только для лёгких домов – каркасного или деревянного типа. К тому же он исключает строительство подвалов и погребов. Фундамент такого типа применяют на грунтах, которые не подвержены пучению и подвижкам. 

    Монолитный ленточный фундамент 

    Монолитные фундаменты чаще всего применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использование дорогой техники. При таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий. 

    Виды монолитных фундаментов
    В зависимости от устройства фундаменты-монолиты могут быть ленточными, столбчатыми и сплошными. 
    Ленточный монолитный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая идёт по всему периметру здания. Мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолита образует жёсткую горизонтальную раму, обеспечивая устойчивость в условиях пучинистых грунтов. Такая конструкция применяется при строительстве лёгких домов из бруса и бревна. Заглубленный ленточный фундамент из монолита устанавливается под тяжёлые каменные дома. Также применяется, если под домом планируется строительство подвала, гаража или цокольного этажа. 
    Столбчатый монолитный фундамент представляет собой конструкцию из столбов, которые возводятся во всех углах, местах пересечения стен, в местах с повышенной нагрузкой. Пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком, далее всё заливается толстым слоем бетона или железобетона. Такая конструкция применяется для лёгких домов. 
    Сплошной фундамент-монолит закладывается под всей площадью здания. Он применяется в тех cлучаях, когда грунт сильно сжимается. 
    Главное преимущество монолитного фундамента - при перемещении грунта плита двигается вместе с ним, спасая дом от разрушения. 

    Применение монолитных фундаментов 
    Чаще всего монолитные фундаменты применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использование дорогой техники. При таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий. Они обладают высокой прочностью и при этом «съедают» не более 15-18% бюджета от стоимости всего строительства. 

    Свайный фундамент. 

    Свайные фундаменты незаменимы в тех случаях, когда строительство ведётся на неустойчивых грунтах. Это самая подходящая конструкция фундамента для крупногабаритного строительства. В основе конструкции фундамента используются сваи – столбы с заострёнными нижними концами. 

    Бороться с грунтовыми водами можно при помощи свай 
    Основная особенность конструкции этого типа – использование свай. Сваи – это столбы с заострёнными нижними концами. Их вбивают либо вкручивают в землю с помощью малогабаритного оборудования. Сваи в таких фундаментах упираются в более твёрдые слои грунта, проходя сквозь слабые и подвижные. На эти твёрдые слои грунта и передаётся нагрузка от всего здания. Каждая свая может выдержать нагрузку от 2 до 5 тонн! Далее верхняя часть всех свай соединяется балками - образовывая жёсткую надёжную конструкцию. 
    Конструкция фундамента на сваях практически ничем не отличается от столбчатого фундамента. Разница лишь в размере и несущей способности. Свая – это большой столб. Свайный фундамент используют в тех случаях, когда верхний слой грунта не в состоянии выдержать большую тяжесть, либо при высоком уровне грунтовых вод и на плывунах. Конструкция свайного фундамента является наиболее подходящей для крупногабаритного строительства. В частном строительстве такие фундаменты используют довольно редко.

    Мелкозаглубленный фундамент. 

    Мелкозаглубленный фундамент хорош для лёгких деревянных домов. Иногда его применяют и для каменных построек, но при небольших габаритах 6х6м. Чаще всего в индивидуальном строительстве используется ленточный мелкозаглубленный фундамент. 
    Он получил большое распространение за счёт своей низкой стоимости. 

    Что нужно помнить, закладывая мелкозаглубленный фундамент? 
    Чтобы фундамент мелкого заложения был действительно прочным и надёжным, при строительстве обратите внимание на некоторые моменты: 
    - Не оставляйте мелкозаглубленный фундамент незагруженным на зимний период. Если это всё же произошло, то вокруг фундамента следует устроить временное теплоизоляционное покрытие. Для него можно использовать опилки, керамзит, шлаковату и другой материал, который способен предохранить грунт от промерзания. 
    - Обмазку гидроизоляцией боковых поверхностей фундамента мелкого заложения нужно делать по всей поверхности и в два слоя: первый – более тонкий, второй – толстый. 
    Нельзя закладывать мелкозаглубленный фундамент на промёрзшем основании. Это допускается лишь при условии очень глубокого залегания подземных вод с оттаянным грунтом и обязательной засыпкой пазух непучинистым материалом. 
    - Под мелкозаглубленный фундамент допускается рытьё траншеи для ввода коммуникаций. Однако при поперечном направлении её ширина допускается не более 0,9 м, при продольном – она должна проходить не ближе 2,5 м при глубине закладки фундамента в 2 м. 
    - При фундаменте мелкого заложения допускается строительство подвалов, но они должны быть небольших размеров. 

    Плитный фундамент 

    Плитный фундамент – монолитная железобетонная плита, которая располагается под всей площадью фундамента. Это довольно затратный тип фундамента за счёт больших расходов на земляные работы и строительный материал. Целесообразно его использовать при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола. 

    Идеально подходит для небольших домов без высокого цоколя 

    Где применяются плитные фундаменты? 
    Устройство плитного фундамента надёжно и его можно использовать для строительства домов на всех видах грунтов и при любой глубине залегания грунтовых вод. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведётся на неравномерно и сильно сжимаемых, пучинистых грунтах, песчаных подушках. Благодаря своей прочной конструкции – монолитной плите, которая выполняется под всей площадью здания, такой фундамент-плита не боится никаких смещений грунтов. На монолитной плите фундамента можно строить кирпичный, брусовый или каркасный дом в один или два этажа. 

    Затраты на плитный фундамент 
    Затраты на плитный фундамент довольно большие. Он дороже столбчатого, но дешевле ленточного. Устройство плитного фундамента требует серьёзных земляных работ, поэтому и общая стоимость монолитной плиты фундамента высока. К тому же большой расход строительного материла – бетона, арматуры. Целесообразно использовать плитный фундамент при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола. 

    Плавающий фундамент. 

    Плавающий фундамент используется в тех местностях, где невысокое залегание грунтовых вод, и на тяжёлых пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах. Его конструкция достаточно проста, но при этом фундамент надёжно защищает здание от деформации и разрушения. 

    Устройство плавающего фундамента 
    Строительство плавающего фундамента, безусловно, начинают с выкапывания траншеи. Её ширина должна быть 50 см. а глубина 70 см. Затем укладывается первый ряд бутобетона по всей длине траншеи. Затем сверху нужно положить полоску арматурной сетки шириной 35-40 см, либо 3-4 полоски из арматурных прутков. Все стыки нужно «прихватить» сваркой, либо обвязать металлической проволокой. Затем снова идёт слой бутобетона. Теперь можно надстраивать цоколь. По окончании работ нужно дать плавающему фундаменту «настояться» в течение 5-7 дней во влажном состоянии, и затем 2-3 дня – в сухом. 

    Устройство плавающего фундамента для лёгких конструкций 
    Устройство плавающего фундамента для лёгких конструкций может быть несколько иным. Выкапывается траншея в 60 см, засыпается щебнем на 10 см и песком в 50 см. Всё это нужно хорошо пропитать водой до осадки, затем снова досыпать до нужного уровня. На уровне земли следует отлить из бетона плитки под столбики. Далее кладутся столбики из кирпича, шириной 1,5-2 кирпича. Можно использовать небольшие бетонные блоки, сверху покрыть рубероидом и доской в 40 мм, обязательно пропитанной от гниения. 
    Таким образом, если под фундаментом находится вода, то она будет под ним везде. При этом возможно лишь равномерное движение фундамента. 

    Винтовой фундамент 

    Сегодня фундаменты на винтовых сваях в некоторых случаях просто незаменимы в малоэтажном загородном строительстве. Фундамент на винтовых сваях – это идеальный вариант, если дом будет возводиться на участках с высоким уровнем грунтовых вод или на пучинистых, неустойчивых грунтах. 
    Винтовые сваи незаменимы в строительстве на участках со сложным ландшафтом 
    Применение винтовых свай 
    Любопытно, но изначально винтовые сваи были разработаны для того, чтобы использовать их в качестве опор для высоковольтных линий и мостов. Но, как видите, на этом их применение не ограничилось. Сегодня фундаменты на винтовых сваях в некоторых случаях просто незаменимы в малоэтажном загородном строительстве. 

    Технология строительства винтовых фундаментов 
    Винтовая свая – это стальная труба, на которую наварена лопасть определённой конфигурации. 
    При строительстве винтового фундамента эти сваи завинчивают в грунт на глубину не менее 1,5 м. И даже если в верхних слоях находятся пучинистые и просадочные грунты, это не является проблемой. Свая завинчивается до тех пор, пока не пройдёт неустойчивый слой. Затем все сваи подрезаются на одинаковом уровне согласно проекту. Стволы свай бетонируются до уровня подрезки, а наземная часть покрывается антикоррозийным составом. 
    Винтовые сваи обладают высокой несущей способностью. Она объясняется тем, что при завинчивании грунт между витками не разрыхляется, а уплотняется за счёт лопасти сваи. 
    Преимущества фундамента на винтовых сваях 
    Фундаменты на винтовых сваях по экономичности и надёжности могут достойно конкурировать с традиционными фундаментами и при строительстве на участках с хорошими грунтами. А уж если речь идёт про сложный ландшафт, то тут преимущества таких фундаментов очевидны: 

    1. Фундаменты с винтовыми сваями не требуют земляных работ, что позволяет сэкономить немалые средства. Строительство фундамента не требует выравнивания участка и применения тяжёлой строительной техники. 
    2. Строительство может вестись на подвижных, обводненных грунтах, на склонах и вблизи больших деревьев. 
    3. К дому, построенному на винтовых сваях легко можно пристроить и новые сооружения. 
    4. Небольшие сроки строительства винтового фундамента. Если дома деревянные или каркасные, то фундамент можно заложить за несколько дней. 

    Строительство можно вести в любое время года. 

    Фундамента дачного дома 

    Дачные дома имеют достаточно лёгкую конструкцию, поэтому и тип фундамента для них подбирается соответствующий. Важно, на какой глубине залегают грунтовые воды, и какой характер грунтов. 
    Фундамент деревянного дачного дома 

    Конечно, выбор фундамента под лёгкие конструкции из бревна и бруса зависит ещё и от характера грунтов и глубины залегания подводных вод. Существует несколько возможных вариантов строительства фундаментов для лёгких домов. 
    Ленточный мелкозаглубленный фундамент деревянного дома 
    Этот тип фундамента хорошо подходит для деревянных и небольших каменных домов. Он закладывается на слабопучинистых грунтах, либо предусматривает утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента, чтобы уменьшить глубину промерзания. 
    Конструкция фундамента: Ленточный мелкозаглубленный фундамент представляет собой железобетонную полосу, идущую по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента. Глубина заложения фундамента 50 - 70 см. 

    Столбчатый фундамент деревянного дома 
    Этот тип фундамента применим для лёгких домов деревянного и каркасного типа. Однако, он исключает строительство подвальных помещений. 
    Конструкция фундамента: Столбчатый фундамент дачного дома предусматривает возведение столбов во всех углах, местах пересечения стен, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках с повышенной нагрузкой. Расстояние между столбами 1,5-2,5 м, они могут быть из бетона, бутобетона, каменной или кирпичной кладки. 
    Это наиболее экономичный тип фундамента для деревянного дачного дома. Его применяют на грунтах, неподверженных пучению и подвижкам. 

    Фундамент загородного кирпичного дома    
    Дома из кирпича по-прежнему очень популярны в загородном строительстве. И не удивительно, ведь срок службы такого дома 100-150 лет. Для таких домов чаще используют ленточные фундаменты глубокого заложения, он обладает высокой несущей способностью, хорошо противостоит нагрузкам и исключает перекоса конструкции.. 

    Идеальный вариант фундамента для кирпичного дачного дома – это ленточный фундамент глубокого заложения. 
    Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Такой тип фундамента для кирпичного дома представляет собой систему толстых стен, выложенных из кирпича, блоков, отлитых бетонных стен под всеми наружными и внутренними капитальными стенами дома. 

    Толщина фундамента может быть различная. Однако возможны и другие варианты. Всё зависит от толщины стен, используемого материала, а также предполагаемой силы давления здания. 

    Иногда в строительства кирпичных домов используют плитные фундаменты. 
    Плитный фундамент загородного дома представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая располагается под всей площадью фундамента. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведётся на неравномерно и сильно сжимаемых, пучинистых грунтах, песчаных подушках. Благодаря своей прочной конструкции – монолитной плите, которая выполняется под всей площадью здания, таким фундаментам не страшны никакие смещения грунта. 

    Фундамент каркасного дома 
    Каркасные стены самые лёгкие. Из-за малого веса здания прилегающие слои грунта могут действовать разрушительно на его стены, вызвать деформацию фундамента. Поэтому для каркасных домов бесподвальной конструкции лучше использовать мелкозаглубленные свайные или ленточные фундаменты. 

    Выбор фундамента для каркасного дома 
    Вес каркасного дома во много раз меньше веса кирпичного дома. Поэтому в данном случае нецелесообразно использовать фундамент глубокого заложения. Его несущая способность будет использована лишь на 10-20%. 

    В некоторых случаях фундамент каркасного дома целесообразно делать плитным. Это уместно, если на строительной площадке слабые грунты и значительные нагрузки. 

    Бани. Фундамент бани: строительство фундаментов под баню 

    Строительство бани, как и дома, начинается с закладки фундамента. Как правило, простую деревянную баню, которая состоит из одного помещения, строят на фундаменте из камня или бута. Тип фундамента выбирается в соответствии с характером грунтов и уровнем залегания грунтовых вод. Чаще ленточный или столбчатый. 
    На какую глубину закладывается фундамент под баню? 

    Глубина закладки фундамента под баню зависит от глубины залегания слоёв грунта, которые будут служить естественным основанием для фундамента. На почвах, которым свойственно вспучивание (глинистые и суглинистые) фундамент бани закладывают ниже уровня промерзания грунта на 10-25 см. Если грунты песчаные, то глубина заложения будет не менее 0,5 м. Под внутренние стены она может быть меньше, чем под наружные, но всё равно не менее 0,4 м. от уровня земли. 

    Ленточный фундамент бани 
    Для такого типа фундамента под баню чаще используют бутовый камень на цементном растворе, бетон или бутобетон. Можно использовать железобетонные или бетонные блоки прямоугольной или трапециевидной формы. Блоки закладывают на утрамбованный (заранее подготовленный) песчаный слой в 15 см. Ширина ленточного фундамента под баню определяется в зависимости от конструкции бани и её размеров. Она может быть от 25 до 50 см. 
    Столбчатый фундамент бани 
    Такие фундаменты под баню можно строить при не очень большом весе всей конструкции. Они делаются в виде отдельных каменных или кирпичных столбов размером 51х51 см. Столбы, как и при строительстве домов, располагаются под каждым углом, в местах соединения внутренних и наружный стен, в местах с повышенной нагрузкой. Если же баня довольно большого размера, то между основными столбами уместно установить и промежуточные, чтобы расстояние между ними было не больше 2 м. 

    Фундамент под забор 

    Так уж повелось, что заборы, ограды и всевозможные изгороди стали неотъемлемой частью садовых ландшафтов. Они строятся из различных материалов и для различных целей. Но по-прежнему главными факторами их оценки являются красота и надёжность. Именно надёжные прочные заборы внушают нам чувство защищённости. 

    Строительство фундамента под забор 
    Строительство забора, как и строительство дома, начинается с закладки фундамента. Его главная задача – передавать тяжесть массивной ограждающей конструкции на землю. Фундамент забора должен стать его надёжной опорой. 

    Технология строительства фундамента для забора 
    Следует выкопать ямы под фундамент забора. Глубина ям под столбики должна быть ниже глубины промерзания грунтов, т.е. около 1,5 м., а ширина – не менее 0,4 м. Расстояние между столбиками делается около 3 м. Траншеи между этими ямами роются в глубину на 0,5 м, а в ширину на 20-25 см. Затем эти ямы и траншеи заливают бетоном на уровне грунта. Для прочности желательно использовать металлические каркасы под столбик. Их помещают на глубину 0,5 м. В траншеи кладут 2-3 арматуры толщиной 8-12 мм. Столбики под ворота и калитку обычно делаются более массивными в 1,5-2 раза.


    Как защитить от влаги деревянный дом?

    Деревянные стены, как и любые другие, требуется защищать от влаги, а также утеплять. В этом случае, правда, имеется своя специфика, есть ряд отличий и особенностей, о которых и пойдет речь.

    Деревянные стены, как и любые другие, требуется защищать от влаги, а также утеплять. В этом случае, правда, имеется своя специфика, есть ряд отличий и особенностей, о которых и пойдет речь.

    В стародавние времена способов защиты деревянной избы от холода и влаги было немного. Чтобы вода не проникала в бревна, их концы обтесывали топором, запечатывая таким способом поры древесины; а щели между венцами затыкали мхом или паклей. Эффективных утеплителей предки не знали, поэтому старались использовать бревна потолще. Однако слишком толстые бревна было трудно укладывать в венцы, были ограничения по толщине, а потому и способность стен сохранять тепло в доме имела свои пределы. Чтобы дом не выстывал в сильные морозы, в комнатах делались низкие потолки, маленькие окошки, а в центре сооружалась массивная русская печь. Цоколь избы обсыпали землей, эта насыпь именовалась «завалинкой» и выглядела она, конечно, не очень презентабельно.

    Решить проблему утепления и защиты деревянного дома от атмосферной и почвенной влаги удалось позднее, когда уже появилась специальные тепло- и гидроизоляции. Это позволило строить деревянные дома с высокими потолками, большими окнами, непромерзающими стенами и т. п. Хотя, конечно, полностью проблемы не исчезли, и одна из таких проблем – сохранение самого облика деревянного дома и всех плюсов проживания в экологически безопасном жилье подобного типа.

    Согласитесь: мало хорошего в том, что бревенчатый или брусовой дом надежно защищен от холода и влаги, но при этом напичкан разнообразной «синтетикой», да и выглядит уже совсем не деревянным.

    Один из таких «лукавых» способов утепления заключается в облицовке деревянного дома кирпичом. Специалисты рекомендуют при этом обязательно проверить, выдержит ли увеличенную нагрузку фундамент (кирпич – он ведь тяжелый!), а также начинать облицовочную кладку только после того, как закончится процесс усадки сруба. Кирпич в таком случае должен отделяться от дерева зазором не меньше 40 миллиметров, который открывается сверху в пространство под крышей. А, чтобы облицовка сохраняла жесткость, кирпичную кладку соединяют с деревянной стеной специальными связями – полосками цветного металла. Есть и другие условия, в частности установка паропроницаемой мембраны, обработка кирпича гидрофобизаторами, однако даже при соблюдении всех условий игра, что называется, может не стоить свеч. Если дом внешне будет выглядеть как кирпичный, то зачем вообще лес переводить?! Не проще ли построить его из газобетона, который сам по себе является утеплителем, а потом обшить изнутри вагонкой?

    Точно так же малопригодны для утепления деревянного дома широко распространенные многослойные штукатурные фасадные системы. При устройстве такой системы на несущую стену крепится теплоизоляционный материал, он покрывается армирующей сеткой, на которую наносятся базовый и декоративный слои штукатурки. И хотя эти системы очень хорошо себя зарекомендовали при возведении домов из кирпича и ячеистых бетонов, в случае деревянных домов штукатурка с утеплителем и прочими составляющими «слоеного пирога» в прямом смысле убивает неповторимый облик натуральной древесины. А значит, и здесь дерево использовалось впустую. Подобный способ утепления можно порекомендовать разве что для ремонта старого или обветшавшего деревянного строения. Может случиться так, что деревянный фасад уже не восстановить в первозданном виде, его можно только обновить, закрыв каким-либо отделочным материалом. И тут фасадная система в совокупности, допустим, с сайдингом может оказаться очень кстати.

    На этом отрицательные примеры из этой области не заканчиваются. Бывает, что хозяева деревянных домов рассчитывают на то, что дерево, как материал с низкой теплопроводностью, само по себе будет защищать дом от стужи. Поэтому некоторые просто затыкают щели мхом, прокладывают под наружной обшивкой какой-нибудь плотный материал вроде картона или рубероида и на этом успокаиваются. Следует, однако, сказать, что таким способом обеспечивается лишь непродуваемость постройки, а никак не утепление. Больше того – слой рубероида может даже способствовать отсыреванию помещения, кроме того, что в нем будет и холодно.


    Своими руками

    Утепление дома

    Рассмотрев примеры «от противного», перейдем к положительному опыту. Начнем с того, что утепление деревянного дома заключается не только лишь в укладке на стену того или иного утеплителя. Существует, если угодно, архитектурный способ сохранения тепла в доме – устройство остекленных веранд вокруг. Воздух, как известно, является хорошим теплоизолятором, и веранда в холодное зимнее время эффективно снижает теплопотери через стены. Роль аналогичного буфера могут играть также различные подсобные помещения, которые устраиваются вдоль несущих стен. Но если проект вашего дома ничего подобного не предусматривает, надо обратить внимание на другие способы утепления.

    Одной из важных операций при строительстве рубленого дома является уплотнение межвенцового пространства. Для этой цели чаще всего применяются такие традиционные материалы, как льняная и пеньковая пакля (мох и шерстяной войлок, обладающие целым рядом недостатков, в настоящее время практически не используются). Еще более высокое качество уплотнения достигается в результате применения специального утеплительного полотна из лубяных волокон джута. Такое полотно представляет собой готовый продукт, предназначенный для непосредственной укладки в сруб. Оно поставляется в виде ленты толщиной и шириной подходящей для строительства дома из определенного типа бруса или бревна. Применение уплотнительного полотна значительно ускоряет сборку бревенчатого дома, обеспечивая надежность межвенцовых швов.

    Технология применения утеплительного полотна очень проста. Полосы перегибают вдоль длинной стороны и укладывают между венцами, не доходя 5 мм до концов бруса. Количество слоев и толщину утеплительного полотна выбирают исходя из качества строительного материала. Если брус поведенный, неровный и сырой, то понадобится два слоя толстого полотна с возможными дополнительными вкладками в пустотах. Для клееного бруса или ровного оцилиндрованного бревна достаточно одного слоя.

    Тепловую защиту деревянных стен выполняют при их облицовке с наружной или внутренней стороны. При этом в обязательном порядке нужно решить проблему конденсата, который может скапливаться в деревянной стене, тем самым способствуя ее разрушению.
     



    Цены / Заказать

    Виды работ

    Ед.изм.

    Цена (руб)

    Стоимость бетонных и фундаментных работ.

     

     

    демонтаж старого фундамента

    М3

    От 1200

    разработка траншей и котлованов

    М3

    От 1200

    комплексное устройство ленточного  ж/б фундамента

    М3

    6600

    устройство бетонной стяжки до 10см

    М2

    960

    улучшенная кладка цоколя лицевым кирпичом

    М2

    1560

    кладка цоколя из бетонных блоков

    М2

    720

    штукатурка цоколя на армирующую сетку

    М2

    720

    покраска цоколя в два слоя

    М2

    288

    монтаж плитки на подготовленную поверхность

    М2

    1200

    устройство гидроизоляции в два слоя

    М2

    430

    монтаж несущих столбчатых опор (до  1.5м)

    поз

    3600

    монтаж промежуточных и подлаговых опор (до  0.6м)

    поз

    1320

    устройство отмостки с песчано-гравийной подушкой

    М2

    1440

    отмостка из тротуарной плитки на подготовнную поверхность

    М2

    1020

    устройство площадок и дорожек из тротуарной плитки

    на песчаную подушку

    М2

    От 1800

     

     

     

    Стоимость ремонта стен и каркаса дома

     

     

    устройство проёмов в каркасной/капитальной деревянной/

    кирпичной стене

    М2

    900/1800/

    от 2400

    монтаж нижней обвязки с лагами

    М2

    600

    монтаж каркаса наружных стен

    М2

    600

    монтаж каркаса внутренних стен

    М2

    360

    обшивка стен вагонкой, имитацией бруса, обрезной доской, фанерой, гипсокартона, ОСП на имеющийся каркас

    М2

    540

    кладка стен из бруса

    М3

    8500

    кладка стен из бревна

    М3

    9950

    конопатка стен с одной стороны

    пм

    60

    поднятие дома на 5см

     

    От 6000

    вывешивание дома на временные опоры

     

    От 14400

    замена венцов в срубе

    пм

    От 960

    кладка кирпичных стен в 1.5 кирпича и более

    М3

    2220

    улучшенная кладка стен лицевым кирпичом

    М2

    2400

    кладка стен из блоков

    М3

    2040

    демонтаж обшивки стен

    М2

    180

    монтаж направляющей обрешетки

    М2

    240

    укладка утеплителя с пароизоляцией

    М2

    156

    кладка керамической и напольной плитки с подготовкой поверхности

    М2

    1560

    штукатурка стен на армирующую сетку

    М2

    660

    шпатлёвка стен

    М2

    192

    грунтовка стен

    М2

    72

    покраска стен в один/два слоя

    М2

    145/264

     

     

     

    Стоимость ремонта крыш

     

     

    демонтаж старой кровли, обрешетки

    М2

    180

    монтаж стропильной системы (по площади крыши)

    М2

    360

    монтаж обрешетки шаговой/сплошной (ОСП)

    М2

    265/325

    монтаж фальшь обрешетки

    М2

    240

    монтаж кровли шифер/ондулин и гофролист/металлочерепица и профнастил/мягкая черепица

    М2

    360/420/540/

    720

    монтаж мансардных окон

    поз

    6000

    укладка паро ветроизоляционной пленки

    М2

    60

    устройство снегозадержания

    пм

    720

    монтаж водоотводных желебов

    пм

    480

    монтаж водосливных труб

    пм

    600

    подшивка карнизов

    М2

    360

     

     

     

    Стоимость ремонта полов и потолков

     

     

    демонтаж полов/потолков

    М2

    180

    монтаж лаг и несущих балок

    пм

    360

    монтаж черновых полов

    М2

    300

    односторонняя обработка черновых полов антисептиком

    М2

    96

    монтаж чистового пола из шпунтованной доски

    М2

    540

    укладка ламината с подготовкой поверхности

    М2

    540

    подготовка поверхности пола

    М2

    240

    настил линолеума на подготовленную поверхность

    М2

    264

    монтаж выравнивающего мауэрлата с лагами перекрытия

    М2

    400

    обшивка потолка на подготовленную поверхность

    М2

    500

    устройство каркаса для монтажа обшивки потолка

    М2

    240

    циклевка, шлифовка полов и других поверхностей

    М2

    265

    монтаж плинтуса

    пм

    96

    устройство люков до 1м2 в полу/потолке

    поз

    3600

     

     

     

    Стоимость ремонта окон, дверей и другие столярные работы

     

     

    демонтаж оконного или дверного блока

    поз

    480

    монтаж оконного или дверного блока

    поз

    3600

    монтаж металлической двери

    поз

    4200

    монтаж оконных откосов и отливов

    пм

    240

    монтаж наличников

    пм

    100

    монтаж подоконников

    пм

    540

    монтаж оконных металлических решеток

    поз

    3000

    монтаж  ставень

    поз

    3600

    устройство роль ставень

    поз

    4200

    монтаж  межэтажной лестницы с ограждениями

    поз

    От 42000

    монтаж ограждений крыльца (крестовины, балясины)

    пм

    1200

     

     

     

    Наружная обшивка

     

     

    монтаж  сайдинга с утеплением 50мм /без утепления на направляющую обрешетку

    М2

    840/720

    монтаж  софитов без утепления

    М2

    720

    монтаж фасадной плитки Кирисс на обрешетку с утеплением

    М2

    1680

    обшивка блокхаусом на обрешетку  с утеплением 50мм

    М2

    720

    монтаж отливов по периметру

    пм

    240

    устройство цокольных пластиковых панелей на обрешетку

    М2

    900

    отделка цоколя искусственным камнем с подготовкой поверхности

    М2

    2400

     

     

     

    Электрика

     

     

    штрабление кирпичной стены

    пм

    240

    прокладка силового кабеля до 10мм/до 25мм

    пм

    85/145

    установка распаечного короба, розетки, выключателя и т.п.

    поз

    480

    монтаж светильника

    поз

    600

    монтаж автоматов

    поз

    600

    установка счётчика

    поз

    3600

    установка УЗО

    поз

    960

    монтаж распределительного шкафа

    поз

    1200

    прокладка кабель каналов ПВХ, гофры

    пм

    144

    устройство электрических матов для теплых полов

    М2

    От 480

     

     

     

    Сантехника и канализация

     

     

    прокладка труб водоснабжения и канализации в помещениях

    пм

    360

    прокладка труб по улице с укладкой в грунт (до1.7м)

    пм

    1200

    установка мойки/унитаза

    поз

    2220/3000

    установка водонагревателя

    поз

    3600

    установка насосной станции/насоса в колодец или скважину

    поз

    6000

    монтаж душевого поддона

    поз

    3600

    монтаж душевой кабины

    поз

    от 9600

    установка стиральной машины

    поз

    2050

    установка ванной

    поз

    От 2400

    устройство септика под откачку (до 4 х колодезных колец)

    поз

    7200

    монтаж канализационного  люка

    поз

    3600

    установка водных фильтров

    поз

    От 2400

     

     

     

    Стоимость ремонта печей и вентиляции

     

     

    прокладка вентиляционных труб

    пм

    400

    монтаж гибких воздуховодов

    пм

    360

    установка вытяжного вентилятора

    поз

    2400

    устройство вентиляционного выхода  через крышу

    поз

    3600

    устройство фундамента под печь или камин до 1.5м2

    поз

    7200

    установка покупного камина с дымоходом

    поз

    От 30000

    установка печи – каменки с дымоходом

    поз

    От 30000

    установка дымника

    поз

    2400

    Цены указаны с учетом НДС.



    Фирмы

    Новый дом против старого

    Последние несколько лет рынок недвижимости был активным, и сегодня разрыв по уровню цен между старыми и новыми домами сузился. Одна из причин выравнивания цен на новые и старые дома - стоимость земли. В то время как цены при продаже домов снизились, стоимость земельных участков возросла. Учитывая, что многие старые дома построены на большой территории, это и приближает их к ценовой категории новостроек.

    В этой статье рассмотрены некоторые причины того, почему стоит обратить внимание, как на старое, так и на новое жилище. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Следующие положения помогут вам определиться с этим выбором.

    Плюсы старого дома 

    Во-первых, старые дома зачастую расположены в районах, которые в меньшей степени могут измениться из-за регламента зонирования. Когда вы покупаете новый дом, трудно предсказать, окажется ли по соседству крупный торговый центр. 

    Еще одно преимущество связано с архитектурой и дизайном. Старые резиденции, как правило, имеют свой уникальный стиль, а их новые аналоги часто идентичны другу другу. Это особенно заметно, когда они построены на одном участке или в том же районе.

    Старые дома в основном построены недалеко от центральной части города. Поэтому иметь возможность чаще бывать в любимом ресторане является одним из основных преимуществ. 

    Минусы старого дома 

    В старых домах имеется несколько очевидных недостатков. Как правило, такие дома требуют  ремонтно-восстановительных работ. Другой недостаток  (для некоторых людей) состоит в том, что площадь старых домов меньше, чем у современных зданий.

    Плюсы нового дома

    Новостройки обладают преимуществами, которые невозможно сравнить с более старыми домами. Во-первых, такие жилища не требуют существенного ремонта. Вряд ли возникнет необходимость в замене кондиционера.

    Кроме того, в новых домах обычно предлагаются современные удобства. Если бы вы покупали старое жилище, вам бы потребовалось  приобретать все эти вещи по отдельности.

    Кроме того, трудно сравнить неповторимое ощущение владения новым домом, а не старым. В конце концов, это ваше. Никто не жил в нем до вас. Еще одним преимуществом является размер жилища. Если у вас большая семья, а особенно если есть маленькие дети - дополнительное пространство может оказаться полезным.

    Минусы нового дома 

    Новые дома строятся по одним и тем же планам и стилям. Если вы хотите, чтобы ваша резиденция имела неповторимый вид, этот фактор может стать существенным недостатком.

    Недостатком также можно считать окружающую картину: молодые кусты и деревья. С первого взгляда это может показаться неважным. Тем не менее, на озеленение территории могут понадобиться годы.

    Примите правильное решение 

    Сделать выбор - купить старый дом или новый - не так просто, как кажется. Как описано выше, в том и другом вариантах существуют преимущества и недостатки, которые должны повлиять на ваше решение, в соответствии с вашими приоритетами. Если бюджет для вас не проблема, и вы предпочитаете большие пространства и современные удобства, то рациональней будет приобрести новый дом. С другой стороны, если для вас важен внешний вид дома и вы не приемлете норм зонирования, тогда для вас идеально подойдет старое жилище.

    Ключевой момент в том, что вы должны рассмотреть все соответствующие факторы, подумать, как они связаны с вашими личными потребностями и предпочтениями. Это лучший способ сделать выбор, который устроит вас и вашу семью.

     

    Похожие товары

    Изображение
    Отделка стен под шубу: рассмотрим способы приготовления смеси для шубы и методы нанесения шубы на стену. Подготовка стены под шубу - практические советы
    Перед тем как набрасывать на стену шубу, нужно убедиться, что основание достаточно крепкое. Если это не так (слабая штукатурка, набелы, масляная краска, трещины) нужна предварительная отделка стены: Соскоблить набелы, отбить ослабленную или разрушенную штукатурку. Далее наново все это заштукатурить. Обработать все дыры, трещины, а также сколы.
    		 Отзывы :0шт.
    Как положить ламинат на стену - оригинальный вариант отделки. Как правильно и качественно уложить ламинат
    Укладка ламината на стены является прекрасным дизайнерским решением. Достаточно прочный, легко очищающийся и не скапливающий вредные бактерии на своей поверхности, ламинат на стенах становится все популярнее. Отлчиный вариант, если у вас планируется отделка и ремонт загородного дома. В нашей статье мы расскажем вам как положить ламинат на стену.
    		 Отзывы :0шт.
    Самостоятельная отделка карниза дома: подробное описание процесса.
    После строительства кровельной конструкции и настила покрытия самое время заняться обшивкой карниза (коробки). От того, как и каким материалом будут обшиты свесы крыши, во многом зависит вид всего дома и качество вентиляции подкровельного пространства.
    После строительства кровельной конструкции и настила покрытия самое время заняться обшивкой карниза (коробки). От того, как и каким...     		Отзывы :0шт.
    Готовимся к холодам: утепление внешних стен дома.
    Стены, построенные из любого материала, нуждаются в дополнительном утеплении. Наиболее распространенный и эффективный вид утеплительных работ – это наружное утепление. При качественно проведенном монтаже наружного утепления, дополнительных мер по внутреннему утеплению стен не требуется. Существует огромный выбор современных, экологически чистых и легко монтируемых видов материалов для проведения...     		Отзывы :0шт.
    Отделка стен на кухне деревом: особенности и нюансы, цены, фото, видео. Советы по качественному ремонту
    До недавнего времени дерево казалось неприемлемым материалом для кухонной стены, на которую попадают капли воды и брызги кипящего масла. Тем не менее современные технологии позволяют успешно воплощать в жизнь концепцию теплой и уютной "деревянной" кухни. Ведь сегодня материалы, имитирующие дерево или изготовленные на основе древесины, обретают устойчивость к загрязнениям, влаге и высоким...     		Отзывы :0шт.