При ремонте потрескавшейся штукатурки сначала расширяют трещины в стене панельного дома при помощи ножа или узкого шпателя. Небольшие и неглубокие трещины разрезают на глубину не более 5 мм, затем удаляют кромки старой штукатурки. При необходимости используют зубило и молоток. После разрезания трещин их смачивают водой и замазывают раствором. Для замазки трещин применяют тот же раствор, которым была выполнена штукатурка.

При ремонте потрескавшейся штукатурки сначала расширяют трещины в стене панельного дома при помощи ножа или узкого шпателя. Небольшие и неглубокие трещины разрезают на глубину не более 5 мм, затем удаляют кромки старой штукатурки. При необходимости используют зубило и молоток. После разрезания трещин их смачивают водой и замазывают раствором. Для замазки трещин применяют тот же раствор, которым была выполнена штукатурка. Раствор должен быть средней густоты. Его с силой вжимают в трещины, заполняя таким образом пустоты. Готовую поверхность заглаживают влажной губкой.

Надежное средство для устранения трещин и повреждений — армированная лента (серпянка), которая закладывается по всей длине трещины. Сначала трещина шпаклюется слоем 1-2 мм при помощи шпателя, причем шпаклевать следует не только саму трещину, но и близлежащий участок штукатурки. Глубокие трещины рекомендуется предварительно немного смочить водой. Армированная лента закладывается в щель и тщательно зашпаклевывается до тех пор, пока не перестает быть видна. Заполнив армированной лентой щель, начинаем утрамбовывать шпаклевку, пока щель не исчезнет совсем.
 
Для заполнения мелких трещин можно использовать чистое гипсовое тесто. Для достижения более качественной работы в гипсовое тесто рекомендуется добавить мел (на 1 часть гипсового теста добавляют 2-3 части мела). После заполнения трещин гипсом или гипсово-меловым раствором их следует очень тщательно загрунтовать. Желательно это сделать в два слоя. Грунтовка замазанных мест производится для того, чтобы гипс как можно меньше впитывал окрасочный состав, не образуя на поверхности полос и пятен. Затирку замазанных трещин производят обычным способом, но тщательно притирая раствор к старой штукатурке.
 
Иногда штукатурные работы выполняют не раствором, а гипсом. При этом необходимо иметь в виду, что раствор при штукатурке крепится на стене (бетонной или кирпичной) не только механическим способом, но и благодаря химической реакции. Гипс же имеет с поверхностью стены только механическое соединение. Поэтому, если стены подвергаются вибрациям, штукатурка из гипса может отслоиться от стены и отвалиться. Пример: если переносится дверь и часть дверного проема закладывается  кирпичом. Эта кирпичная стенка, особенно если она выложена в четверть кирпича (на ребро), из-за хлопков двери подвергается вибрации, и если она оштукатурена гипсом, то со временем этот штукатурный гипс отслаиваеся. Штукатурный гипс лучше использовать только на гипсовых стенах и перегородках.
 
• На гладких бетонных плитах перед оштукатуриванием делают неглубокие насечки зубилом (зубчаткой, троянкой, бучардой) длиной 10-15 мм (на 1 м2 площади —200-250 углублений). Затем поверхность очищают от грязи стальной щеткой и протирают влажной тряпкой.
 
• В каменных и кирпичных кладках перед оштукатуриванием на глубину 12 мм вырубаются швы. На кирпичах и камнях делаются неглубокие насечки в виде полосок и ямок (по 2 на каждом). После этого производится зачистка поверхности стальной щеткой и обработка влажным способом.
 
• Сложнее подготовить к оштукатуриванию деревянные поверхности. После удаления отслоившейся штукатурки и очищения поверхности, старые испорченные драни заменяются новыми. Самодельные драни выпиливаются из кромки доски.
 
Простильные драни к стене прибивают в диагональном направлении по отношению к полу, причем гвозди вбиваются на расстоянии 40-45 мм друг от друга. Сверху перпендикулярно простильным драням располагают выходные драни, набивая гвозди на пересечении с простильными через каждые 100 мм. Между дранями получаются ячейки 40x40 мм — для потолка и 45x45 мм — для стен. Между поверхностью и выходной дранью непременно должен быть зазор.
 
 • Иногда, чтобы облегчить работу, вместо драней применяют металлическую сетку-рабицу. Ее натягивают на гвоздях, вбитых в поверхность на расстоянии 10 см  друг от друга. После этого гвозди загибают.
 
Используют также проволочное плетение (гвозди, расстояние между которыми 40-50 мм, очень туго оплетают проволокой).
• При оштукатуривании железобетонных плит возникает необходимость обработать металлические детали: балки, расположенные между плитами, армирующие материалы — гвозди, сетку и проволоку. Огрунтовка их цементным молоком позволит предохранить металл от покрытия ржавчиной и разрушения.

 Виды повреждений.

1.    В процессе возведения конструктивных элементов гражданских и транспортных сооружений, после укладки и выдерживания бетона, этим элементам следует придать товарный вид, удовлетворяющий требованиям нормативных документов. Обеспечение этих требований в одних случаях состоит в исправлении только поверхностных дефектов и заполнении раствором отверстий от болтов, очистке, окраске и офактуровке поверхности, а в других случаях необходимо ликвидировать большие и глубокие дефектные места, требующие значительных затрат труда и материалов.
В связи с этим необходимо иметь четкую классификацию дефектов и трещин.Чем заделать трещины в бетонной стенеХарактерные дефекты и причины их образования в строящихся объектах, например, при строительстве тоннелей установлены при разработке «Руководства по устранению дефектов и лечению трещин при возведении крупноразмерных железобетонных конструктивных элементов транспортных сооружений» и перечислены ниже.
2.    Выступы на поверхности бетона образуются из-за неправильной установки опалубки, недостаточной жесткости опалубки или низкого качества опалубки.
3.    Наплывы из бетона или раствора образуются при недостаточной герметичности опалубки.
4.    Недостаточная толщина или отсутствие защитного слоя наблюдается при неправильной установке или смещении опалубки, срыве защитного слоя, отсутствии прокладок-«сухарей» и т.п. (рис.1 и 2)
5.    Раковины на поверхности бетона образуются вследствие недостатка раствора, скопления воды и воздуха вблизи опалубки, недостаточного уплотнения бетона (рис.3 и 4).
Большая щебенистость бетона возникает при расслоении бетонной смеси, неоправданно высокой жесткости бетонной смеси, вытекании цементного молока и т.п.
6.    Полости в бетоне образуются из-за зависания бетонной смеси на арматуре и опалубке, а также в местах устройства технологических швов, при преждевременном схватывании ранее уложенного бетона и недостаточной подготовке основания при укладке вышележащих слоев бетона (рис.5).
7.    При недостаточном влажностном уходе за бетоном образуются усадочные трещины (рис.6).
8.    При строительстве в бетонных конструкциях возникают трещины различного происхождения: конструктивные, технологические и организационно-технологические.Основные виды трещин конструктивного и технологического происхождения, обнаруженных при строительстве Волоколамского, Гагаринского и Лефортовского тоннелей, их классификация и причины их возникновения приведены в Приложении.
9.    При выполнении работ по лечению трещин всегда нужно учитывать, что все сквозные технологические температурные трещины, возникшие в зоне защемления, а также трещины в наружных стенах, возникшие в рабочих швах, следует лечить в весенний или осенний периоды года, когда температура наружного воздуха составляет +6оС - +12оС, а температура бетона не превышает +8оС - +10оС.
10.  Трещины конструктивного происхождения, вызванные завышением допустимых расстояний между температурно-деформационными швами, следует лечить в осенний или весенний периоды года.
11.  Трещины, возникшие в процессе строительства и не меняющие величины своего раскрытия при приложении температурных и строительных нагрузок без дополнительных перегрузок, при использовании традиционных ремонтных материалов допускается лечить по мере их возникновения в соответствии с необходимостью и возможностями строительной организации при температуре бетона не ниже +5оС.
12.  В эксплуатируемых конструкциях транспортных сооружений повреждения разделяют по характеру влияния на несущую способность на три группы.
I группа – повреждения, практически не снижающие прочность и долговечность конструкции (поверхностные раковины, пустоты; трещины, в том числе усадочные и учтенные расчетом, раскрытием не свыше 0,2 мм, а также те, у которых под воздействием временной нагрузки и температуры раскрытие увеличивается не более чем на 0,1 мм; сколы бетона без оголения арматуры и т.п.);
II группа – повреждения, снижающие долговечность конструкции (коррозионноопасные трещины раскрытием более 0,2 мм и трещины раскрытием более 0,1 мм, в зоне рабочей арматуры предварительно напряженных пролетных строений, в том числе и вдоль пучков под постоянной нагрузкой; трещины раскрытием более 0,3 мм под временной нагрузкой; пустоты раковины и сколы с оголением арматуры; поверхностная и глубинная коррозия бетона и т.п.);
III группа – повреждения, снижающие несущую способность конструкции (трещины, не предусмотренные расчетом ни по прочности, ни по выносливости; наклонные трещины в стенках балок; горизонтальные трещины в сопряжениях плиты и пролетных строений; большие раковины и пустоты в бетоне сжатой зоны и т.п.).
13.  Повреждения I группы не требуют принятия срочных мер, их можно устранить нанесением покрытий при текущем содержании в профилактических целях. Основное назначение покрытий при повреждениях I группы – остановить развитие имеющихся мелких трещин, предотвратить образование новых, улучшить защитные свойства бетона и предохранить конструкции от атмосферной и химической коррозии.
14.  При повреждениях II группы ремонт обеспечивает повышение долговечности сооружения. Поэтому и применяемые материалы должны иметь достаточную долговечность. Обязательной заделке подлежат трещины в зоне расположения пучков преднапряженной арматуры, трещины вдоль арматуры.
15.  При повреждениях III группы восстанавливают несущую способность конструкции по конкретному признаку. Применяемые материалы и технология должны обеспечивать прочностные характеристики и долговечность конструкции.
16.  Для ликвидации повреждений IIIгруппы, как правило, должны разрабатываться индивидуальные проекты.
17.  При эксплуатации мостов наблюдают повреждения различных конструктивных элементов: опор, ригелей, пролетных строений, опорных частей и т.д. (рис.7).
18.  При эксплуатации маломассивных опор и ригелей чаще всего встречается разрушение защитного слоя, оголение арматуры и коррозия арматуры (рис.8).
19.  При эксплуатации массивных опор наблюдают значительное количество различных повреждений. Например, при обследовании группой специалистов МИИТа опор недостроенного моста через Волгу в районе Кинешмы, где не осуществлялось текущее техническое содержание конструкций в течение 10 лет, обнаружено значительное количество различных дефектов:
Одиночные силовые трещины в контурных блоках;
Групповые силовые трещины в оголовках опор;
Температурно-усадочные трещины в оголовках опор, шкафных стенах, задних гранях устоев;
Усадочные трещины в ростверках, контурных блоках, крыльях устоев;
Сколы в контурных блоках и крыльях устоев;
Отслоение защитного слоя в контурных блоках;
Выщелачивание в ядре тела опор и оголовках, ригелях, опорных тумбах;
Раковины и каверны в контурных блоках, опорных тумбах;
Точечное свечение арматурных элементов в контурных блоках.
20.  При обследовании массивных опор и пролетных строений рекомендуется составлять карты дефектов (рис.9) с использованием условных обозначений (рис.10) на этих картах.
21.  При обследовании пролетных строений мостов и путепроводов наблюдается разрушение защитного слоя боковых поверхностей балок, наличие трещин на нижней и боковых поверхностях балок, значительное повреждение консолей.
22.  При обследовании конструктивных элементов мостов значительные повреждения бетона обнаруживают в зоне расположения температурно-деформационных швов и в зонах, где нарушена гидроизоляция и иное покрытие.
23.  При обследовании бетона покрытий автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос чаще всего встречаются повреждения поверхностного слоя и в зоне различных видов швов.На автомобильных дорогах, кроме того, часто наблюдается ускоренное разрушение бордюрного камня.
24.  На различных объектах могут наблюдаться и другие виды разрушений. Все они должны отражаться в дефектных ведомостях и картах и по каждому из них следует принимать конкретное решение по ремонту.
 

Как заделать дыру?

Начиная делать ремонт в квартире, мы часто сталкиваемся с механическими повреждениями стены. Повреждения могут быть в виде дыры в стене, трещины и т.п. Трещина в стене чаще всего возникает из-за нарушения технологии на этапе строительства. Всё начинается с микротрещины, которая увеличивается из-за попадания в неё воздуха и влаги. Трещина может появиться и вследствие усадки несущей конструкции. Необходимо вовремя вмешаться и заделать.Как замазать трещину в стене?

Трещину и дыру в стене можно заделать несколькими способами, всё зависит от того из какого материала сделана стена. Она может быть из гипсокартона, может быть бетонной или кирпичной. Начать следует с выравнивания повреждённого участка. Для этого сгодится скребок и наждачная бумага. Если стена бетонная или кирпичная, то необходимо её прогрунтовать, затем нам понадобится раствор цемента и извести. Раствор закладываем в трещину или дыру и равняем. После того как раствор высохнет, затираем штукатуркой. Можно также дыру в стене или трещину заделать герметиком для швов, воспользовавшись строительным пистолетом. Убираем лишний герметик с помощью шпателя. При покупке герметика обратите внимание, что силиконовый герметик не подойдет, так как на нем не держится штукатурка и краска.

С гипсокартонном немного проще. Если повреждение небольшое, например, от выкрученного дюбеля или шурупа,   то можно шпаклевкой замазать. Вам на заметку — шурупы в гипсокартон вкручиваются с небольшим утапливанием шляпки и выравнивается шпаклевкой, так же как и стыки между листами. Если всё же образовалась дыра, то поступим следующим образом.
Во-первых, необходимо выровнять края дыры. Для этого, отступив от края  дыры сантиметра 3-4, прочертим прямоугольные линии, тем самым заключив дыру в квадрат. Затем вырежем его.

Во-вторых, из свободного листа такой же толщины вырезаем квадрат по уже имеющемуся шаблону.
В-третьих, закрепляем нашу заплатку с помощью шурупов прямо к стене, это в том случае если гипсокартон лежит на стене. Если всё же между стеной и гипсокартоном есть промежуток в несколько сантиметров, надо закрепить изнутри поперек дыры жестяные профиля, а к ним крепим заплатку.
И на последнем этапе надо зашпаклевать стыки.
От дыры и следа не осталось!